4 совета для эффективной работы на гибочных прессах

Чертеж листогиба: знакомство и улучшение

С конструктивной точки зрения ручной листогибочный станок, представленный на первом чертеже ниже, можно запросто улучшить. По схеме наглядно видно, что устройство для гибки металла собрано из следующих компонентов:

1. Деревянной подушки.
2. Опорной балки из 100-120 миллиметрового швеллера.
3. Щечки из 6-8 миллиметрового листа.
4. Сгибаемого профиля.
5. Прижимной балки, выполненной из 60-80 мм уголков, соединенных вместе сваркой.
6. Оси для поворота траверсы (выполняется из 10-мм металлического прутка).
7. Траверса, роль которого выполняет 80-100 миллиметровый уголок.
8. Рукоятки приспособления, сделанной из 10-мм прутка.

(Чертеж №1)

Изначально на чертеже траверс листогиба выполнен из уголка, однако куда лучше сделать его из швеллера. Такое решение во много раз увеличит выносливость траверсы. В противном случае в определенный момент времени уголок непременно погнется в середине, что заметно снизит качество сгиба в этом месте. При этом замена на швеллер даст возможность дольше работать на станке без необходимости заменять комплектующую, обеспечивая более 1300 сгибаний за место привычных 200, что не сильно много при условии активной работы!

Второй чертеж дает возможность более детально разобраться с конструктивными особенностями самодельного листогиба:

1. Струбцина, выполненная из винта с воротком и пяткой, а также 40-60 мм уголка.
2. Щечка.
3. Швеллер, служащий в качестве опорной балки.
4. Кронштейн прижимной балки, изготовленный своими руками из 110-мм уголка.
5. Прижимная балка станка.
6. Ось вращения траверсы.
7. Непосредственно, сама траверса.

(Чертеж №2)

Увеличиваем надежность креплений станка

Листогибочный станок, помимо всего прочего, имеет еще одни существенный минус, который заключается в схеме его размещения к рабочей поверхности. Сами по себе струбцины, а именно они предусмотрены конструкцией в качестве фиксаторов, считаются ненадежным методом крепления. Ситуация усугубляется еще и тем, что сварные швы характеризуются быстрой утомляемостью! Исходя из этого, есть смысл вовсе отказаться от использования данного крепежного элемента, что дополнительно позволит исключить из конструкции устройства щечки и сварные соединения.

Произвести улучшение листогиба своими руками можно следующим путем:

• Выполняется опорная балка таких размеров, чтобы она в будущем могла выступать за границы рабочей поверхности;
• На концах опорной балки делаются U-образные проушины;
• К рабочей поверхности опорная балка фиксируется фасонными гайками с лапами и болтами (М10).

Но, если в новой версии листогибочного станка уже не предусмотрено щек, то каким же образом будет крепиться траверс? Этот вопрос легко решается так: достаточно воспользоваться дверными петлями-бабочками, которые, как правило, используются для фиксации тяжелых металлических дверей. Сами петли обеспечат агрегату большую точность, а крепление можно выполнить за счет винтов с потайной головкой. На втором чертеже данный момент наглядно демонстрируется в правом нижнем углу.

Как усилить прижимную балку?

Далее мы разберем вопрос, связанный с усилением прижимной балки. Хотя если для прижима вы будете использовать достаточно большой уголок, и в процессе работы не планируете гнуть сильно толстые листы, то можно и пропустить этот пункт, оставив прижимную балку из уголка. В остальных же случаях мы рекомендуем выполнить усиление!

Для продления эксплуатационного периода прижимной балки, сделав его сопоставимым с траверсом, нужно дополнить уголок металлической основой габаритами 80 на 16 миллиметров. При этом на рабочей кромке дополняющего элемента стоит выполнить 2-миллиметровую фаску. Параллельно с этим переднему краю металлической полосы необходимо придать 45-градусный угол, чтобы выровнять его с плоскостью прижимного уголка.

На втором чертеже в разрезе этот элемент показан справа сверху. Благодаря такому решению металл станет работать на сжатие, а не изгиб как раньше, что было крайне нежелательно, значительно увеличивая время работы станка без поломок.

Еще один 60-й уголок стоит приварить к обратной полке главного прижимного уголка. Это позволит сдерживать последний от выгибания вверх. На втором чертеже данный момент более наглядно представлен слева сверху.

Не забудьте про низ прижимной балки, а именно о фрезеровке этой части, ведь именно она формирует сгиб металлопрофиля. Согласно общепринятым правилам неровность этой плоскости не должна быть более половины толщины будущей заготовки, иначе выполнить ровный сгиб своими руками не выйдет – обязательно появятся вздутия по линии сгиба!

https://youtube.com/watch?v=AEhdbRD-ciE

Эффективный листогибочный станок из металлических балок

Чтобы изготовить данный вариант вам необходим верстак с относительно гладкой и ровной поверхностью, материал — предпочтительно металл, но и дерево подойдет. Также понадобятся уголки с размерами полок 4-5 см, толщина — не более 5 мм.

Размеры данных деталей зависят в первую очередь от того, какой объем работ вы собираетесь выполнять. Вы можете также взять металлические балки, которые пригодятся только в том случае, если сложность и тяжесть работ действительно высока.

Вам будут необходимы: петля для дверей в размере двух штук, винты с диаметром от 1,5 см до 2,5, пружины. Обязательно нужен аппарат для сварки и перфоратор.

Чтобы сделать листогибочный станок из балок следуйте следующим инструкциям:

1. Две балки кладут вместе, на концах врезают петли для дверей. Край должен быть срезан под сорок пять градусов. Третью балку должны срезать идентично, учитывайте что глубину нужно увеличить, потому как данная деталь должна быть более подвижной, в отличие от остальных.
2. К одной из балок вы должны приварить две детали с обеих сторон. Их задача заключается в том, что они позволяют прикрепить фиксирующий болт.
3. К деталям нужно прикрепить болты.
4. Теперь необходимо прикрепить третью балку, а сверху прикрепить пластинки из металла, по центру которых необходимо сделать отверстия с диаметром больше, чем у болтов.
5. Обрежьте пружины так, чтобы она приподнимала третью балку на один сантиметр максимум.
6. К верхней части винта обязательно прикрепить два обрезка, которые будут использоваться как ручки.
7. На третью балку теперь приваривайте ручку из любого понравившегося вам материала. После этого вы можете начинать работать.

Благодаря данному рецепту у вас получится такой станок, с помощью которого можно будет гнуть детали действительно внушительных размеров и толщины. Такой станок обязательно пригодится при строительстве чего-либо, ведь балки большого размера в магазине стоят действительно немало.

Как выбрать

В линейке инструментов от фирмы WUKO присутствует несколько моделей различных ручных листогибов, подходящих под разные требования. Принцип их действия одинаков: роликовый механизм загибает кромку при протягивании инструмента вдоль листа вручную. Инженерами компании в конструкции листогиба оригинально реализован процесс отбортовки металлического листа: роликовые направляющие одновременно служат рукоятью инструмента и метрической шкалой, позволяющей выставить необходимое расстояние для гибки. Видео демонстрирует, как работает инструмент.

Wuko Mini Bender. Самая простая модель ручного листогиба – Wuko Mini Bender имеет одну пару роликов. Модель 2020 позволяет делать загиб от 5 до 20 мм. Существуют варианты с возможностью получения более высокого борта: 2030 и 2050.

WUKO DUO BENDER. Для более высокой производительности выпускаются модели с двумя парами роликов. Они также различаются по величине загиба – от 200 мм (модель 3200) до 350 (модель 3350). Так же есть разновидность WUKO DUO Bender 3350 PLUS, укомплектованная дополнительной съемной ручкой и планкой для опоры. Модели с двумя рядами роликов предназначены для работы на прямолинейных участках.

• WUKO Uni Bender. Для работы на криволинейных участках, особенно при устройстве купольных конструкций, целесообразно применять специальные ручные роликовые листогибы. Они имеют дополнительный опорный ролик, упрощающий движение инструмента по радиусу.
• DISC-O-BENDER. Этот инструмент предназначен для формирования лежачего фальца при изготовлении горизонтальных швов, примыканий ендов, и прочих работах.

Модельный ряд роликового инструмента для ручной гибки предназначен для профессиональных кровельщиков и жестянщиков, выполняющих различные задачи по устройству фальцевой кровли и других изделий из листового металла. Ручные листогибы применяются как дополнительные удобные инструменты к листогибным и фальцеобразующим станкам, но при необходимости можно использовать ручной роликовый листогиб и для изготовления небольшого объема картин при монтаже кровли своими руками. Если вы решили использовать ручной роликовый листогиб для создания картин на кровлю, не забывайте, что формирование каждого изгиба происходит в несколько приёмов: инструмент отбортовывает кромку постепенно, за несколько проходов, поэтому изготовление всего необходимого объёма картин даже для относительно небольшой крыши загородного дома займёт довольно продолжительное время.

Самостоятельное изготовление

Конструкция ручного бендера проста и элегантна. В интернете можно найти чертежи, позволяющие при наличии доступа к токарному и фрезерному станкам и умении ими пользоваться повторить инструмент самостоятельно. Однако нужно учитывать, что инструмент заводского изготовления имеет специальное покрытие роликов – наиболее нагружаемой части.

Разнообразные изделия из жести и металлического листа, полученные способом гибки, популярны и востребованы как в профессиональном строительстве и машиностроении, так и для мелкого бытового ремонта и хозяйственных нужд. Вполне работоспособный листогиб своими руками для листа толщиной до 1,2 мм из черного, оцинкованного или цветного металла можно сделать в условиях домашней мастерской или небольшого металлообрабатывающего цеха.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время работы работник должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда. 3.2. Приступать к работе можно только на исправном гибочном станке. 3.3. Гибочный станок должен быть оборудован приемным устройством (например, столом) с предохранительным ограждением. 3.4. Крупногабаритный гибочный станок для возможности управления им из любого места нахождения работника дополнительно к основному пульту управления должен иметь переносной пульт с дублированием команды для управления вращением вальцов. 3.5. Гибочный станок должен иметь устройство, контролирующее и ограничивающее величину опускания и подъема траверсы (сверх установленной величины), а также устройство, отключающее электродвигатель при включении ручного механизма перемещения траверсы. 3.6. Листоправильный многовалковый станок должен иметь стол (рольганг) для подачи и приема листов, а также устройство для направления листов при подаче их в вальцы, исключающее возможность травмирования пальцев работника. 3.7. Валковый гибочный станок должен быть снабжен указателем направления перемещения изгибаемого места, установленным у переключателя на пульте управления. 3.8. Валковый гибочный станок, не оснащенный средствами автоматизации и механизации, должен быть снабжен устройством, обеспечивающим быструю аварийную остановку валков в любом месте по всей длине со стороны подачи. 3.9. Приводы нижних и верхних валков должны быть оснащены предохранительными устройствами, обеспечивающими их отключение при перегрузке. 3.10. Откидная опора валкового гибочного станка должна фиксироваться в крайнем нижнем и верхнем положениях механическим или другим способом, исключающим возможность ее самопроизвольного расфиксирования. 3.11. Валковый гибочный станок должен иметь блокировку, обеспечивающую включение привода механизма съема изделия только при зафиксированном положении откидной опоры и включение привода валков только при зафиксированном вертикальном положении откидной опоры. 3.12. Работа на гибочном станке должна проводиться после проверки исправности гибочного пресса. 3.13. Не допускается работа на гибочном станке в следующих случаях: 3.13.1. При опережении одного конца или неравномерном (рывками) перемещении траверсы. 3.13.2. При несоответствии хода траверсы (верхнего вала) показаниям индикатора. 3.13.3. При значительном провисании верхнего вальца и прогибе постели при прокатывании. 3.14. В процессе прокатывания на гибочном станке металлических листов с применением полотна или бумаги не допускается расправление образовавшихся складок на полотне или бумаге, протирка опорных роликов и вальцов во время их вращения. 3.15. Во избежание несчастных случаев во время работы не допускается нахождение рук или других частей тела в опасной зоне гибочного станка. 3.16. Во время работы передача управления гибочным станком и работа на нем посторонним лицам запрещается. 3.17. Передавать управление работой станка другому работнику можно только с разрешения непосредственного руководителя работы. 3.18. Во избежание несчастных случаев электродвигатель гибочного станка должен быть отключен от сети в следующих случаях: — во время перерывов в работе; — при уходе с рабочего места даже на короткое время; — при проведении работ по смазке, чистке, уборке станка; — при обнаружении неисправности станка; — при перерыве в подаче электроэнергии. 3.19. Смазку деталей и узлов можно выполнять только при неработающем гибочном станке. 3.20. Во время работы оставлять инструмент и другие предметы на рабочем столе нельзя. 3.21. Рабочее место необходимо постоянно содержать в чистоте, не загромождать готовой продукцией и тарой. 3.22. Готовая продукция при необходимости может укладываться в штабель с соблюдением требований безопасности и устойчивости штабеля. 3.23. При работе на гибочном станке пол должен иметь ровную, нескользкую поверхность. 3.24. Нельзя использовать гибочный станок не по назначению, предусмотренному технической документацией фирмы-изготовителя.

Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение

Конструкцию ручного листогибочного станка, показанную на чертеже №1, можно без труда усовершенствовать. По приведенному чертежу видно, что приспособление для гибки листового металла состоит из таких элементов, как:

Чертеж №1: Для постройки нашего листогибочного станка мы применим данную схему

1. подушка, изготовленная из дерева;
2. опорная балка из швеллера 100–120 мм;
3. щечка, для изготовления которой используется лист толщиной 6–8 мм;
4. подвергаемый обработке лист материала;
5. прижимная балка, сделанная из уголков 60–80 мм, соединяемых при помощи сварки;
6. ось для вращения траверсы (изготавливается из металлического прутка диаметром 10 мм);
7. сама траверса – это уголок с размерами 80–100 мм;
8. рукоятка приспособления, изготавливаемая из прутка диаметром 10 мм.

У траверсы листогиба (пункт 7), которую согласно изначальному чертежу предполагается делать из уголка, условно показан вариант исполнения из швеллера. Такая модернизация в разы увеличит выносливость траверсы, которая при использовании уголка в определенный момент неизбежно прогнется посередине и перестанет в этом месте создавать качественный сгиб лист. Замена на швеллер позволит делать не 200 сгибаний без рихтовки или замены данного элемента (что при более-менее активной работе весьма немного), а более 1300.

Чертеж №2: Основные элементы листогиба

Чертеж №2 позволяет более детально разобраться в конструкции самодельного листогиба:

1. самодельная струбцина, сделанная из подходящего уголка (40-60 миллиметров) и винта с пяткой и воротком;
2. щечка;
3. швеллер, выступающий в роли опорной балки станка;
4. кронштейн прижимной балки, выполненный из уголка 110 миллиметров;
5. сама прижимная балка листогиба;
6. ось вращения траверсы;
7. сама траверса.

Усиливаем прижимную балку

Ниже мы рассмотрим схему усиления прижимной планки. Однако, если в качестве прижима у вас изначально будет достаточно массивный уголок, а гнуть чрезмерно толстые листы на своем листогибе вы не планируете, то вполне можно обойтись без усиления прижимной планки описанным способом.

Стоит ли связываться с усилением прижима, зависит от условий работы станка

Чтобы продлить срок службы прижимной балки и сделать его сопоставимым со сроком службы траверсы, следует дополнить данный элемент конструкции, который изначально по чертежу выполнен из уголка, основой из металлической полосы с размерами 16х80 мм. Переднему краю данной основы нужно придать угол 45 градусов, чтобы выровнять ее плоскость с плоскостью самого прижимного уголка, а непосредственно рабочей кромке данного элемента следует сделать фаску около 2 миллиметров.

На чертеже №2 полученная деталь в разрезе указана на дополнительном рисунке вверху справа. Эти меры позволят металлу прижима работать не на изгиб (что крайне нежелательно), а на сжатие, тем самым многократно увеличивая срок службы без ремонта.

Также следует позаботиться о фрезеровке нижней плоскости прижимной балки, которая и формирует сгиб. Неровность данной плоскости, согласно общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины сгибаемой заготовки. В противном случае согнуть заготовку ровно, без вздувшейся линии сгиба, не получится. Следует иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку следует только тогда, когда на ней уже есть все сварные швы, поскольку их выполнение приводит к изменению геометрических параметров конструкции.

Повышаем надежность креплений станка

В листогибочном станке есть еще один большой недостаток – схема его крепления к рабочему столу. Струбцины, которые предусмотрены в данном приспособлении, являются очень ненадежным вариантом крепления, особенно если учитывать быструю утомляемость сварных швов. От таких крепежных элементов можно вообще отказаться, что также позволит избежать необходимости использования сварных соединений и щек. Решить эту задачу позволяют следующие действия:

• изготовление опорной балки, которая будет выступать за пределы рабочего стола;
• проделывание U-образных проушин на концах опорной балки;
• крепление опорной балки к рабочему столу при помощи болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.

Если щек в усовершенствованном листогибочном станке уже не будет, то как к нему прикрепить траверсу? Решить такой вопрос можно достаточно просто: использовать для этого дверные петли-бабочки, которые обычно применяются для навешивания тяжелых металлических дверей. Крепить такие петли, обеспечивающие достаточно высокую точность, можно при помощи винтов с потайной головкой. На чертеже №2 это дополнительно проиллюстрировано внизу справа.

Согнуть на листогибочном станке с траверсой, закрепленной на петли-бабочки, можно множество заготовок, так как эти петли отличаются очень высокой надежностью.

Чертежи создания листогибочных станков

Инструмент с поворотной рамой для гибки заготовок

Подобное устройство, сделанное своими руками, домашние мастера используют чаще всего для загиба листовых изделий. Тем более что оно отличается от остальных листогибов большой универсальностью. Рабочий стол в нём создают из металла либо дерева. Размеры такого листогибочного станка — не меньше 2х1 м. Если понадобится согнуть большие заготовки, то можно с задней стороны устройства установить плоскость, размещённую на уровне со столом, или откидную раму. Делается это для крепления металла, чтобы он не выскальзывал при изменении положения.

Спереди рабочего стола следует прикрутить основание. Для этого понадобится швеллер с шириной верхней грани не больше 7 см. К его концам монтируют направляющие шпильки с пружинами. На них потом фиксируется прижим, передняя грань у которого должна быть скошена под углом в 45 градусов.

Для создания поворотной части используется уголок, размером 5х5 см, с установленной рукояткой. Монтируют его на петлях таким способом, чтобы верхняя грань материала в откинутом состоянии располагалась на одном уровне с основанием.

Простота конструкции такого листогиба и доступность материалов для его сборки позволяет хорошо сэкономить. Во многих случаях металл для рабочего стола и каркаса даже не нужно приобретать, ведь в каждой мастерской есть обрезки труб, уголков и швеллера. Из этих остатков получится отличный самодельный станок для гибки металлических листов.

Чертёж устройства из тавров

Чтобы сделать такой листогиб, понадобятся следующие материалы:

Ровная поверхность, лучше металлическая; Уголки не менее 3 штук с шириной полки около 45 мм и толщиной примерно 3 мм.

Самодельный листогибочный станок делается из тавра. Понадобится три куска такого изделия по 2,5 метра, небольшая металлическая пластина толщиной в 5 мм для укосин, два болта размером 20 мм, а ещё пружина. Сначала нужно сложить два тавра, а потом с двух концов у них сделать отверстия под петли. При этом края ямок скашивают под углом 45 градусов. Оставшееся изделие обрезают аналогичным способом, только выемку делают глубже, чтобы использовать в качестве прижимной планки.

Затем можно переходить к привариванию петель. Делать это надо обязательно с внешней и внутренней стороны. Потом к одному тавру фиксируют укосины. После этого монтируется прижимная планка, а сверху к ней приваривают пластины из металла с выемкой по центру. Диаметр такой ямки должен быть немного шире, нежели болта. Отверстие следует выровнять так, чтобы оно располагалось с установленной гайкой на одной плоскости, и приварить.

Следующий шаг — отрезание пружины, она должна поднимать прижимную планку на целых 7 мм. Болт необходимо пропустить в отверстие этого изделия, установить пружину и завинтить гайку. Когда будет вмонтирована такая же упругая деталь с другой стороны при откручивании планка будет сама подыматься.

Чтобы сделать приспособление для закручивания, необходимо к шляпке винта прикрепить отрезки арматуры. После этого останется только приварить ручку к подвижному тавру и можно приступать к работе. Такой станок будет довольно мощным, на нём получится гнуть даже толстые и длинные листы.

Валковый листогибочный станок своими руками

При создании и установке дымоходов, вентиляционных каналов и водосточных систем не обойтись без криволинейной гибки металлического листа. Прекрасно справляются с подобной задачей валковые листогибы.

Соорудить оборудование своими руками с тремя вальцами довольно легко. Ко всему прочему, его можно оснастить электромотором или ручным приводом. Основные детали валкового листогибочного станка следующие:

Опоры вертикальные из швеллера на подшипниках и с выемками под оси. Продольные валы. Их необходимо 3 штуки, подойдут трубы разного диаметра, имеющие заваренные торцы. Подобные изделия лучше использовать толстые, чтобы не допустить деформации. Рама. Узел прижима верхнего валка. Цепной либо зубчатый привод. Он необходим для обеспечения вращения валков с одинаковой скоростью и в одном направлении. Струбцины. Они перемещают опорные валки по горизонтали.

Одна вертикальная стойка в станке должна вращаться вокруг оси на 90–120 градусов. Так необходимо делать, чтобы заменить в последующем вальцы на цилиндры другой величины. Во время изготовления устройства вальцового типа стоит понимать, что его возможности будут ограничены силой человека. На таком самодельном оборудовании гнуть разрешается листовой металл шириной до 60 см и толщиной не больше 1,5 мм. Диаметр жёлоба можно регулировать путём перемещения валков.

Как изготовить самодельный листогиб

Простейшая конструкция – зажать край листа между стальным уголком и правилом (или двумя уголками) при помощи струбцины, и гнуть заготовку руками. Именно так обычно создаются простейшие элементы кровли.

ВАЖНО! Все работы с металлом необходимо выполнять в защитных рукавицах. Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение

Требуется точность разметки и терпение

Однако траверсный листогиб вполне реально изготовить самостоятельно. Требуется точность разметки и терпение.

Конструкция и принцип работы видны на чертежах.

Рассмотрим сборку пошагово.

Для изготовления траверсного листогиба нам понадобятся:

4 метра стального уголка, сторона – 50 мм; Шаровая опора для автомобиля, с кронштейном для крепления; Тяга стабилизатора от него же, диаметром 10 мм; Болгарка, дрель, электросварка.

Уголок нарезаем болгаркой на куски по 1 метру.

Если есть необходимость работать с металлом большей ширины – длина уголков увеличивается. К ширине рабочей поверхности надо прибавить минимум 100 мм. Из кронштейна шаровой опоры вырезаем при помощи УШМ две проушины. Это будут рабочие петли подвижной траверсы.

Из стойки стабилизатора – делаем ось, на которую петли будут опираться.

ВАЖНО! От качества подгонки этих элементов зависит будущий люфт поворотного механизма

Тщательно измеряем и размечаем на уголке выборку для крепления оси.

Наносим разметку точно по центру оси, и совмещаем ее с вершиной уголка – траверсы. Этот момент важен. поскольку при неправильной центровки качество изгиба заготовки на станке ухудшится, или же листогиб будет непригоден для работы.

Популярное:  Пассатижи и плоскогубцы – отличие и сходство инструмента

Привариваем к выборкам полуоси с соблюдением параллельности вершине уголка. Для повышения точности, при сварке следует воспользоваться кондуктором. Например, тисками и струбциной. Длина выступающей части оси не превышает 1 см.

В результате должна получиться конструкция, с идеальной соосностью в торцах.

Приставляем уголки друг к другу.

Делаем разметку выборки на втором уголке строго напротив осей первого уголка.

Углы относительно друг друга должны быть расположены следующим образом:

Складываем обе траверсы, соблюдая плоскость, и фиксируем их для сварки. Привариваем петли на второй уголок с обеих сторон.

Уголки должны свободно вращаться друг относительно друга на петлях. При повороте на 180 градусов не должно быть зацепов и подклинивания. При этом щель между траверсами должна быть минимальной.

Прижимной уголок будет располагаться следующим образом:

Предварительно разметив, вырезаем при помощи болгарки выборку вокруг оси на прижимном уголке.

Нижняя сторона прижимного уголка стачивается под углом 45 градусов.

ВАЖНО! Кромка должна остаться идеально ровной, именно по ней будет проходить линия сгиба. В случае неровностей возможны заломы и складки на заготовке. Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм

Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе

Напротив осей размечаем и сверлим отверстия под болты 10 мм. Болты привариваем резьбой вверх к нижней неподвижной траверсе.

В центре траверсы также делаем отверстие, но болт не привариваем. Это будет съемный элемент, поэтому к нему Т-образно привариваем короткую ось.

Болты нужны для прижима заготовки к траверсе при изгибе. Центральный болт используется в случае, когда заготовка имеет ширину, вдвое меньшую, чем траверса. При работе с широкими заготовками болт убирается.

Из круга 15-20 мм нарезаем две рукоятки длиной 30 см. Более тонкий прут не подойдет, поскольку усилие на рукоятях может быть значительным, и можно их просто согнуть.

Популярное:  Самодельный трубогиб, как изготовить в домашних условиях

Рукояти привариваем с нижней части поворотного уголка (траверсы).

Далее изготавливаем станину для листогиба. Четвертый уголок привариваем к нижней неподвижной траверсе с обеих сторон, для прочности. В станине сверлим отверстия. Вся конструкция обязательно должна быть закреплена на устойчивой поверхности, например – на стальном верстаке.

Листогиб прикручиваем к верстаку, проверяем свободный ход подвижной траверсы.

Конструкция позволяет работать с листами железа толщиной до 2 мм и шириной 92 см. Углы загиба можно выбирать любой величины, гнуть заготовку можно как в одном направлении, так и ступенчато. При работе с толстой заготовкой удлиняется рукоятка металлической трубой, прочности уголка всегда хватает.

Работа со стандартной оцинковкой не вызывает сложностей, приспособление гнет ее с легкостью картона.

Доработки своими руками

Если говорить о высокой стоимости покупного листогиба, то это уже каждому свое. Ведь здесь немаловажен вопрос эргономичности. Например, более дешевые версии станков наверняка не имеют широкое разнообразие, да еще и качественных комплектующих, при помощи которых вальцовка, резка, угловой контроль будут произведены намного эффективнее. В то же время, лишь из-за классного роликового ножика приобрести слишком дорогущий листогиб, также не имеет смысла.

Впрочем, для профессионала в этом вопросе станок является базой, принадлежащей доработке в обязательном порядке. Ту же балку, станину, шарниры воспроизводить самостоятельно довольно сложно. А ведь можно отлично облегчить работу! А станки, как правило, необходимы для проведения таких работ:

• Ускорения и автоматизации работы
• Усиления конструкции, поскольку мощность взрастает
• Повышения уровня безопасности, а также улучшения трудовых условий

Что же касается каких-то доработок, то они бывают ой, какими разными, начиная от того, чтобы расширить стол подачи и глубину захвата и, заканчивая тотальным изменение всей работы, а также переделывания принципа работы всего ручного привода.