Теплицы из профильной трубы: изготовление, лучшие проекты +чертежи с размерами

Место строительства

Растущие в теплице растения должны получать тепло и свет. Правильное расположение парника на участке увеличивает энергоэффективность. Хозяин меньше несет затрат на отопление и искусственное освещение. Устанавливается своими руками теплица сборно-разборная из профильной трубы на участке, максимально соответствующем основным требованиям:

• Теплицу располагают на слабо продуваемом ветрами месте. При зимнем использовании уменьшатся потери тепла.
• Корпус теплицы максимально должен в течение светового дня освещаться солнцем. Воздух будет прогреваться естественным путем, снизятся расходы на отопление. Солнечный свет полезен многим растениям. Для тенелюбивых культур делают затенение поликарбонатом.
• Для устойчивости теплицы выбирают ровный участок. Лучшим местом считается равнина или возвышение. В низинах профильные конструкции ставить нежелательно из-за подтопления дождевой и талой водой.
• Внутрь теплицы понадобится прокладывать водопровод, электричество. Профильную конструкцию устанавливают ближе к расположению коммуникаций.

К стенкам парника со всех сторон обеспечивают свободный подход для обслуживания минимум 1 м.

Чертеж теплицы и сборка (видео)

Подготавливая чертеж тепличной конструкции важно учитывать, что труба имеет стандартные размеры от 3 до 12 м. Поэтому нужно узнать этот момент у продавца

Это позволит избежать переплат и работать без обрезков.

На схеме нужно указать следующие данные:

• Фундамент.
• Вертикальные стойки.
• Крыша конструкции.
• Верхняя обвязка.
• Форточки и дверь.
• Распорки.

В первую очередь, нужно определиться с расстоянием между вертикальными стойками. Специалисты рекомендуют 1 м. В случае, когда парник предполагается накрывать полиэтиленовой пленкой, то расстояние можно сократить до 0,6 м. Это необходимо для снижения нагрузки на трубу. Если требуется увеличить расстояние, то нужно дополнительное укрепление.

К созданию теплицы арочной формы нужен немного другой подход. Ведь здесь требуется правильно согнуть профильную трубу под определенным углом. Если предполагается, что высота парника будет составлять 2 м, то нужно приобрести 12-ти метровую трубу. Расстояние между дугами, рекомендуется делать не более одного метра.

Все дуги крепятся между собой, кроме того, для закрепления сооружения с каждой стороны нужно будет использовать профиля. В семе указать дополнительные распорки на фронтах.

Вы наверное понимаете, что сооружение получится достаточно тяжелым, поэтому нужно подготовить основание. Фундамент изготавливается по усмотрению владельца земельного участка. В цементный раствор рекомендуется сразу вставить анкера, к которым приваривается рама для усиления.

Процесс сборки несложный:

1. Для вертикальных стоек нарезать профильную трубу необходимого размера.
2. Вертикальные стойки приварить к основанию, при этом пользуясь строительным уровнем.
3. Сверху стоек нужно зафиксировать обводку.
4. Сделать замеры и отрезать детали для вертикальных столбов.
5. Поперечными перекладинами соединить и зафиксировать все стойки.
6. Сделать дверь и установить в предполагаемое место.

Некоторые садоводы и огородники предпочитают изготовить каркас на земле, после чего закрепить его на фундаменте. Чтобы избежать перекосов, такие работы нужно делать только на ровной поверхности.

Чтобы самостоятельно сделать парник арочной формы из профильной трубы, потребуется использование трубогиба. При его отсутствии, для сгиба нужно выполнить следующие действия:

• Отрезать материал нужной длины.
• Сделать напилы.
• Согнуть трубу.

В этом случае, специалисты рекомендуют начать сборку с двух сторон. Это позволяет добиться прочности конструкции.

После монтажа каркаса нужно закрепить поликарбонат. Но здесь есть несколько нюансов:

• Лицевой стороной является та, на которую нанесена защитная пленка.
• Крепить листы нужно саморезами с резиновой шляпкой.
• Между собой листы соединяются металлическими пластинаками.
• Стыки обрабатываются герметиком.
• После закрепления материала снять защитную пленку.

Также рекомендую посмотреть видео по теме:

Конструктивные решения

Теплицы, имеющие трубный каркас, отличаются вариативностью исполнения:

1. Прямоугольные, характеризуемые наличием двускатной крыши. Внешний вид таких теплиц соотносится с формой обычного загородного дома. Их достоинство — это большое внутреннее пространство, что дает возможность выращивать высокие растения в любом месте теплицы, а не только в ее центре.
2. Прямоугольные, определяемые как тоннельные. Имеют плоскую крышу, обеспечивая этим, с одной стороны, экономию профильных труб, которые достаточно дороги, а с другой, определяя возникновение ряда проблем. Например, горизонтальная крыша создает условия, когда снег не имеет возможности скатываться с нее. В результате тепло парника приводит к таянию снега, образуется лед и возникает опасность повреждения поликарбоната из-за увеличения силы давления.
3. Арочные, являющиеся самыми оптимальными с точки зрения расхода стройматериалов. В то же время особенности конструкции требуют наличие специальных трубогибов, с помощью которых профильной трубе придается форма дуги.

Наибольшее распространение в плане сборки теплиц получили материалы с сечением 20 на 20 мм и 20 на 40 мм. Вторые в данном случае обладают изрядным запасом прочности, но отличаются большей массой и более высокой ценой.

В связи с этим неразумно собирать теплицу только из труб большего размера. Куда эффективнее использовать их лишь для установки в качестве стеновых опор и монтажа стропил. Все другие элементы теплицы вполне можно собрать из трубы 20 на 20 мм.

Проектирование теплицы из профиля

Выбрав форму будущего парника, нужно взять несколько листков бумаги (желательно миллиметровки или в клетку), карандаш, ластик и приступить к составлению чертежа постройки. При наличии навыков работы с компьютером, чертеж можно составлять в программах для 3D-моделирования и проектирования. Из них самая простая в освоении — Google SketcUp.

Проектирование теплицы с помощью Google SketchUp

Для начала необходимо выбрать размеры постройки. При этом исходите из габаритов стандартного листа сотового поликарбоната – 6 на 2,1 м. Учитывайте также способ соединения отдельных элементов обшивки друг с другом – при помощи соединительных профилей или внахлест. Чаще всего дачники выбирают ширину теплицы, равную 2-3 м. Длина же может составлять 4, 6, 8 и 10 м, с некоторыми поправками на стандартные размеры листа СПК. Высота арочной теплицы редко делается больше 2,1 м, для двухскатной же конструкции особых ограничений нет, главное — соблюдать угол наклона 25-30° для скатов.

Пример чертежа теплицы из профиля

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Не забудьте также о дверном проеме, продумайте, какие его размеры будут удобны для вас

Уделите внимание расположению форточек и фрамуг, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них будут особенно нуждаться в вентиляции

Заключительный этап проектирования – продумывание и прорисовка на чертеже соединений профиля в единый каркас. Не забудьте подсчитать количество нужного материала и крепежей для последующей закупки с учетом запаса в 10-15%.

Теплица из профильной трубы 40 20 своими руками. Как сделать теплицу своими руками из профильной трубы

Возведение теплицы можно разделить на несколько этапов:

1. Выбор места строительства.
2. Подготовка фундамента.
3. Монтаж каркаса.
4. Обшивка укрывным материалом.
5. Герметизация конструкции.

Выполнение приведённых ниже рекомендаций позволит максимально упростить процесс установки теплицы своими руками .

Желательно подготовить заранее чертежи теплиц из профильной трубы с размерами .

Выбор места строительства

Для начала следует выбрать место , на котором мы и будем сооружать нашу теплицу. Оно должно быть ровным, без высокорослых деревьев, по возможности – недалеко от дома (в случае зимней эксплуатации будет проще проводить обогрев путём подключения к источнику отопления дома).

Подготовка фундамента

Фундамент , на котором мы собираемся возводить теплицу, может быть 3 типов:

1. Брусовый. Выполняется из деревянного бруса с проведённой внешней обработкой для предотвращения коррозии. Срок службы такого типа фундамента — до 10 лет.
2. Кирпичный. Применение такого типа фундамента становится рациональным в тех случаях, когда установку теплицы приходится производить на участке с наличием природного уклона. Срок службы – до 30 лет. Осуществляется путём выполнения кладки шириной «в кирпич» на мелкодисперсном растворе, смешиваемом в пропорции 1:3 (цемент — песок).
3. Бетонный. Этот тип фундамента является самым долговечным, однако его возведение сопряжено с наибольшей трудоёмкостью. Для его возведения следует выкопать траншею, глубиной и шириной в один штык лопаты. Затем, либо оборудовать её каркасом, сваренным из арматуры – в этом случае срок службы фундамента становится от 50 лет, либо просто залить бетоном (до 60 лет). Бетон следует замесить в соотношении 1:4:3,5 (цемент, песок, мелкая галька либо битый камень).

Выбор типа фундамента следует осуществлять, исходя из соображений долговечности, затратности, а также условий, в которых проводится сооружение конструкции.

Монтаж каркаса

Монтаж каркаса для теплицы можно выполнять из различных элементов металлопроката, однако наиболее практичным из них является профильная труба.

Профильная труба — это металлическая труба с прямоугольным сечением. В наше время профильная труба является одним из наиболее распространённых элементов металлопроката.

Классифицируется она по длинам сторон. Чаще всего используется для производства каркасных конструкций, что обусловлено такими особенностями:

• нагрузка равномерно распределяется по граням прямоугольника, форму которого имеет сечение профиля, что обеспечивает повышенную прочность готового каркаса;
• доступная цена погонного метра профильной трубы делает использование данного материала наиболее выгодным для монтажа каркасных конструкций;
• прямоугольная форма сечения упрощает процедуру обшивки сотовым поликарбонатом;
• применение профильной трубы гарантирует долговечность конструкции .

Оптимальными разновидностями профильной трубы для монтажа тепличного каркаса считаются профили со сторонами 40х20 и 20х20, разница между которыми заключается в расчёте удельной нагрузки на единицу площади поверхности.

Также выбор используемого профиля зависит от типа теплицы из профильной трубы, которую мы собираемся строить. Они бывают арочными , стрельчатыми либо пирамидальными.

Проект и изготовление теплицы из профильной трубы

Внимательное составление чертежей, правильные расчеты – это залог беспроблемного строительства.

Проектирование, составление чертежей

Прежде всего решаем для себя, какого типа конструкция нам нужна: одно- или двухскатная, дуговая, арочная, с фундаментом, без него… Далее набрасываем примерный эскиз того, что нам нужно. Имеет смысл поискать фото подходящих конструкций в интернете и рисовать на их основе, но со своими правками. На эскизе отмечаем примерные размеры конструкции, расположение фрамуг, дверей.

Выбирая размеры и форму теплицы следует учитывать следующее:

• Расположение деревьев и высокорослых многолетников в непосредственной близости от будущей постройки.
• Расположение строительной площадки относительно жилого/дачного дома.
• Виды культур, которые будут выращиваться в закрытом грунте.
• Ветровые и снеговые нагрузки в регионе. Чем они выше, тем круче должны быть скаты парника.

Нижняя часть каркаса теплицы из профильной трубы, чертеж — эскиз

На этапе составления эскиза выставляются только приблизительные параметры: ширина, длина, высота. При составлении же чертежей теплицы из профильной трубы с размерами нельзя ошибаться – все должно быть точно до миллиметра. Во время черчения обязательно выставляем размеры каждой детали, даже если они дублируются. Как это делается вы можете посмотреть на следующем чертеже.

Делаем теплицу из профильной трубы своими руками, чертеж с выносом размеров

Проекций чертежей должно быть столько, чтобы строитель точно понимал, какая деталь куда идет. При этом узлы соединений элементов должны отрисовываться отдельно. Так поступаем с каркасом теплицы из профильной трубы, всеми фрамугами и дверями.

Изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж торцевой части

Монтаж фундамента

Фундамент для теплицы, если только это не термос, делается ленточный, с армированием или без него – в зависимости от габаритов постройки. Он должен быть замкнутым, без разрывов по периметру. Параметры траншеи:

• Высота – 40 см.
• Ширина – 40 см.

По краю делаем опалубку-настройку, она должна выступать из земли на 20 см. На дно траншеи засыпаем песок (5 см), трамбуем, затем гравий – 10 см. Далее укладываем заранее связанный армопояс. Заливаем все песчано-бетонной смесью (3/1). Разопалубку делаем через 4 дня, тогда же приступаем к дальнейшему строительству. Исключение – массивные парники площадью от 15 м2. Тут придется ждать набора фундаментом полной прочности – 28 дней.

Схема теплицы из профильной трубы, своими руками установить закладные детали под обвязку несложно

Как собрать каркас из профильной трубы своими руками

Прежде всего подготавливаем детали, из которых будет собираться теплица. Профильную трубу нарезаем, раскладываем недалеко от строительной площадки так, чтобы все было под рукой. Надо согнуть дуги для верхней части. Для этого придется приобрести или собрать своими руками трубогиб.

Как загнуть профильную трубу для теплицы, на видео рассказывается о самостоятельной сборке трубогибочного станка и работы на нем

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=1IiZIyUaALo»]

Строительство начинаем с монтажа обвязки. Она крепится на закладные, установленные при заливке фундамента. Профильную трубу прикручиваем к закладным при помощи винтов. Затягивая крепежи, ориентируйтесь на строительный уровень – обвязка не должна иметь перекосов по плоскости. Стыки элементов обвариваем.

Далее очередь установки арок. Если запланировано усиление их верхней части, то делаем это на земле, на ровной площадке, также по строительному уровню. Работаем сваркой, винтами или хомутами-крабами. Арки крепятся на обвязку при помощи сварки или стальных уголков с саморезами. После того, как будет выставлена вся длина теплицы, собираем торцевую часть.

Как сварить теплицу из металлических профильных труб: арки выставляются после монтажа усиления верхней части

Монтаж поликарбоната

Поликарбонат начинаем монтировать с торцов. Прямоугольный лист прикручиваем на место, а затем обрезаем его по форме каркаса – лучше всего это делать электрическим лобзиком. После накрываем остальные поверхности теплицы из металлопрофиля. Ни в коем случае не укладываем укрывной материал внахлест. Листы должны плотно состыковываться. Для герметичности в стыки устанавливается разъемный профиль.

Изготовление теплицы из профильной трубы своими руками: конструкция, укрытая поликарбонатом

Виды

Из профильного металлопроката можно создавать своими руками конструкции разнообразных конфигураций, но я хочу выделить несколько основных форм каркасных теплиц.

Арочные

У теплиц такого вида нижние части элементов каркаса стенок вертикальные, а верхние изогнуты в дугу, сомкнуты аркой. Между собой эти элементы соединяются в единую конструкцию горизонтальными стяжками. Арочные теплицы (на фото ниже) более стойкие к ветровым нагрузкам, быстро собираются своими руками. Они пропускают много света во внутреннее пространство, поэтому больше подходят для выращивания светолюбивых культур.

Стрельчатые

Сечение стрельчатой теплицы имеет форму слегка изогнутой арки, вытянутой в высоту и заостренной на конце. Правильно рассчитанная конструкция такого типа устойчива к деформации подобно классической арочной теплице, но за счет вытянутой формы верхней части лучше сопротивляется снеговой нагрузке. На коньке не скапливаются сугробы: снег быстро скатывается вниз под своей тяжестью.

Пирамидальный

Пирамидальная теплица — компактный, необычный вид парника с массой достоинств. Представляет собой конструкцию, чьи стенки имеют треугольную форму, располагаются с наклоном внутрь под небольшим углом и сходятся вверху в одной точке.

Благодаря наклонному положению граней в парнике существует особая система естественного освещения. Солнечные лучи почти не отражаются от их поверхности в утреннее и вечернее время суток, а проникают внутрь. Во время полуденного зноя, наоборот, отражают их прямое попадание, защищая растения от перегрева.

Какой вид лучше выбрать

Для круглогодичного использования лучше построить своими руками арочную теплицу. Благодаря обтекаемой форме на ее поверхности не скапливаются природные осадки. Она устойчива к порывам ветра, хорошо освещена, имеет меньшее количество соединений. Кроме того, такая конфигурация позволяет для лучшего сохранения тепла дополнительно установить двери и форточки для проветривания.

Двухскатная теплица домиком удобнее для использования в весенне-летний период. Она обеспечивает достаточное количества света, но зимой ее крышу нужно очищать от снега.

Как согнуть профильные трубы для арочной теплицы

У профиля имеется один недостаток. Трубу сложно согнуть дугой для арочной теплицы. Ребра жесткости препятствуют равномерному изгибу. Красиво получится самому профильную трубу согнуть для теплицы трубогибом, но покупать дорогостоящий станок на один день работы нет смысла. Готовые профильные арки лучше заказать в цеху. Если такой возможности нет, трубу пытаются согнуть, прибегая к народным хитростям.

С помощью песка

Метод изгиба профиля считается простой и эффективный. Для начала подготавливают песок. Его просеивают от крупных камней, расстилают на солнце просушиваться. Если погода пасмурная, песок расстилают тонким слоем на жести. Под листовым металлом разводят костер. После прокаливания песку дают время остыть.

В торцы профиля вырезают деревянные заглушки. Они должны плотно входить забиванием молотка. Одну заглушку ставят сразу. Внутрь трубы засыпают сухой песок. Второй конец профильного элемента аналогично закрывают заглушкой. Трубу заводят между прочными опорами, пытаются плавными нажатиями сгибать. Песок внутри профиля создаст давление, препятствующее деформации квадратных стенок. Когда профильная арка будет готова, заглушки удаляют. Из заготовки высыпают песок.

С помощью воды (зимний способ)

Народный метод имеет много недостатков. Во-первых, воспользоваться можно только зимой, когда на улице стоит сильный мороз. Во-вторых, при нарушении технологии замерзшая вода способна во время расширения разорвать стенки профиля.

Чтобы согнуть профильную заготовку, аналогично понадобятся заглушки. Пробки делают настолько плотные, чтобы они препятствовали вытеканию воды. Заглушку вбивают молотком с одного конца профиля. Внутрь трубы заливают воду, закрывают второй пробкой. Профильную заготовку оставляют на морозе. Когда вода превратится в лед, начинают изгибать металлический элемент. Результат получается аналогично песку.

Когда профильная арка будет готова, заглушки удаляют. Профиль прогревают над костром до полного растапливания льда.

Надрезы болгаркой

Способ изгиба с надрезами считается самый сложный, но гарантирует 100% положительный результат. Профиль зажимают в тисках. Наносят разметку в виде клиньев на одинаковом расстоянии. По разметке делают надрезы болгаркой, но не сквозные. Вырезают только клинья. Противоположная полка профиля остается нетронутая. После разрезки трубу изгибают дугой. Если радиус получился большой, вырезают еще несколько клиньев. Процедуру продолжают до достижения изгиба арки нужного радиуса. Места разрезов сваривают.

Самодельная теплица из профильной трубы и поликарбоната

Бывают разные виды теплиц (двухскатные, односкатные). Я же в этой главе хочу рассказать, как сделать арочный тип парника. Поэтому кто из вас имеет представление об изготовлении, тот легко соберёт её.

1. Для начало нужно определится с местом. Ставится она таким образом, чтобы одна длинная сторона смотрела на юг.

2. Начинаем загибать дуги, предварительно очертив с каждого края профиля по метру. Нужно это для того, чтобы именно от этой черты начинать гнуть трубу с помощью трубогибочного инструмента. Но не забудьте отрезать от него 10 см. для небольшого припуска и регулировки поликарбоната.  Их нам нужно для 6 метровой теплицы 7 шт, а для 4 метровой 5 шт.

 3. Теперь выставляем плоскость, где будем варить торцевые части. Она должна быть по уровню, чтобы не получилась винтом.

4. Берём два 6 метрового профиля и разрезаем на 2 части, чтобы они получились по 3 м. и привариваем к двум торцевым дугам с низу. А уже оставшиеся две палки варим, как стойки на низ и верх загнутой арки, но от середины основания нужно отметить по 40 см. в разные стороны. Чтобы было понятнее я нарисовал примерный чертёж переднего торца парника.

5. Следующим этапом вырезаем и варим перемычки.

6. Осталось сварить только дверь и передний торец будет готов. Отмеряем наш проём, в данном случае он у нас 80 x 1,85 и делаем  её на 1 см. меньше. То есть 79 x 1,84 см., отрезаем с профиля сначала 3 коротких, а затем две длинных палки.

7. Далее привариваем шарниры с внутренней стороны, но сначала выставляем зазоры, чтобы было хорошее открытие и закрытие дверки.

После выставления и прихватки  петли, можно глянуть на открытие.

8. Ваша передняя часть готова, но чтобы дверь не выворачивалась в другую сторону, нужно приварить косынки по углам в верху и внизу.

9. Заднюю часть торца, делаем аналогично, положив на переднею часть и поджав их между собой струбцинами.

10. Также вместо двери можно сделать с окном, но это уже на ваше усмотрение.

11. Когда всё подготовили и сделали, переходим к месту, где будем устанавливать парник. Делаем разметку, чтобы диагонали совпадали и по углам вбиваем уголки, примерно на 2,5–3 метра, при этом не забываем выставить их по нивелиру или лазерному уровню. Привариваем к уголкам переднюю и заднюю часть теплицы, а уже к ней привариваем профиль 5,96 по всей длине. Тогда длинна теплицы получится ровно 6 метров.

12. Теперь внизу, где приваренный металл, по всей длине натягиваем шнурку и вбиваем арматуру, в том месте, где будем ставить дуги. Таким же действием вбиваем, где стоят дверные стойки.

13. Дальше устанавливаем и привариваем дуги, предварительно загрунтовав все детали теплицы. Натягиваем шнурку, где будут перемычки. С помощью палки, выравниваем арку к нитке.

14. Соответственно, чтобы торцевые при натяжки нитки не гнулись и стояли по уровню, их тоже временно подпираем, пока не сварим все перемычки.

15. Свариваем перемычки с обоих сторон, передвигая дуги к сваренным перемычкам, тогда они все будут по уровню.

16. Вот такая конструкция должна у вас получиться.

17. Ну и последним этапом покрываем её поликарбонатом. Сначала разрезаем лист на пополам и накрываем торцы, лишнее отрезаем ножом.

18. Затем стелем листы по краям и в конце закрываем середину.

Вот таким способом, была сделана самодельная теплица.

Изготовление и установка стоевых деталей

Стойки для теплицы можно сделать из отдельных отрезков трубы, порезанных в размер и с зарезанными углами. Но лучше выполнить несложные операции и просто загнуть их из длинной плети. Для этого надо разметить середину плети, болгаркой сделать угловой вырез и согнуть трубу до нужного угла в 60 °.

Затем отмеряют от краев профиля 1700 мм и выполняют вырезы. Загибают профиль вовнутрь до угла 30 °. Теперь остается проварить места вырезов.

При больших зазорах используют закладные из проволоки или электродов

При сварке надо обращать внимание на соблюдение диагоналей и правильное горизонтальное расположение всех плоскостей

Для этого лучше выполнять сварку на ровной поверхности. Если деталь получилась с небольшим «пропеллером» – не беда, ее легко выровнять.

Далее выполняют сборку всех 7-ми основных деталей. Лицевая и тыльная деталь сразу делается с перемычками, форточками и дверью. Эти детали устанавливают первыми, закрепляя каждую на свое место и приваривая к закладным.

Инструкция по монтажу теплицы

Монтаж теплицы начинают с определения ее места. Лучший вариант — расположение сооружения с юга на север.

Перепад уровня грунта не более 10 см для легких конструкций.

Тяжелые сооружения (из профильной трубы) устанавливают на точечные опоры или ленточный фундамент.

Схема монтажных работ:

• Монтаж начинают с оформления дверных проемов на торцевых арках.
• Устанавливают на основание первую торцевую арку. Обязательно использование при работе отвеса для стоек и уровня для поперечной обвязки.
• Последовательно соединяют арочные стойки между собой перекладинами поперечной и верхней обвязки. Начинают работы с верхней перекладины.
• Заканчивают монтажные работы на каркасе установкой двух торцевых перемычек для усиления несущей способности конструкции. Их ориентируют наискось, от нижнего угла двери до верхней планки боковой обвязки.
• Монтируют поликарбонат на торцы, вырезая двери и форточки.
• Накладывают на каркас поликарбонат. Стыки должны опираться на железную арку. Листы накладывают внахлест друг на друга и на торцевые арки. Здесь выход листа за железо 15 см. Крепят к каркасу саморезами с резиновой прокладкой. Используют дрель или шуруповерт.
• Все края поликарбонатных листов следует обработать силиконовым герметиком.

Самодельная теплица прослужит не одно десятилетие без дополнительного ухода.

Нужно ли делать фундамент?

Для лёгкой переносной сезонной теплицы будет достаточно устойчивого основания из деревянного бруса. Для более капитальной, предназначенной для холодного времени года или просто большой – понадобится фундамент. Закладку ленточного фундамента для теплицы из профильной трубы рекомендуется производить с соблюдением нескольких обязательных этапов.

В траншею глубиной 40 см и шириной в 20 см нужно уложить гравийную подушку толщиной около 5 см и разровнять её. Над поверхностью земли устанавливается опалубка для цокольной части. На гравийную подушку вертикально установить отрезки более толстой профильной трубы, которые впоследствии будут находиться над верхней частью фундамента. К ним будет крепиться основание каркаса

Важно, чтобы эти колышки не касались почвы – это предотвратит скорое разрушение от коррозии. Устанавливать нужно примерно на расстоянии метра один от другого, а в углах – по паре. Залить фундамент вместе с цоколем и оставить до затвердевания на положенное время, накрыв плёнкой

Когда фундамент приобретёт окончательную прочность, на него нужно прикрепить основание. Проще и надёжнее всего – приварить его к установленной заранее в фундамент арматуре

Залить фундамент вместе с цоколем и оставить до затвердевания на положенное время, накрыв плёнкой. Когда фундамент приобретёт окончательную прочность, на него нужно прикрепить основание. Проще и надёжнее всего – приварить его к установленной заранее в фундамент арматуре.

Особенности сборки каркаса х2

Каркас из профильной трубы можно собрать при помощи крепежа и сварки. Сварное соединение более прочное, не расшатывается. Крепёж позволяет демонтировать теплицу на зиму или по иной причине. Для основания, передней и задней стенки, каркаса основания инженеры рекомендуют брать более толстую трубу. Для промежуточных опор и дополнительных рёбер жёсткости – более лёгкую.

1. Собирать нужно начинать с задней торцевой стенки.
2. Затем собрать переднюю торцевую стену.

Важно!

Обязательно следует измерить длину диагоналей в получившихся рамках. Диагонали должны быть строго равны. Это единственный надёжный метод проконтролировать прямоугольность конструкции.

1. Установить переднюю и заднюю стенки, тщательно выровняв их вертикально при помощи отвеса.
2. Затем установить вертикальные рёбра жёсткости вдоль боковых сторон. Их следует крепить с шагом 1 м к основанию и арматуре фундамента.
3. Закрепить верхнюю часть каркаса – параллельно основанию, соединив вертикальные опоры.
4. После скрепить коньком верхушку крыши.
5. Крышу рекомендуется усилить дополнительными направляющими, для более надёжного сопротивления покрытия нагрузкам.

Как согнуть трубу?

Если теплица не очень большая и при её проектировании были учтены размеры стандартных отрезков трубы, то вертикальные опоры для крыши и стен можно сделать не отрезая трубу – из целых кусков. Чтобы согнуть трубу на нужный угол в месте примыкания крыши к стене, нужно отмерить и на этой высоте сделать надрез болгаркой. Надрезанную трубу легко согнуть на нужный угол, приложив небольшое усилие. Сгиб следует закрепить сваркой.

Оцинкованный профиль для теплицыПрочность теплицы из поликарбоната, ее устойчивость и долговечность во многом определяются типом каркаса….

Сварочные работы

Сварной каркас прочнее собранного при помощи крепежа

Особенно важно хорошее соединение частей каркаса для теплицы, которая подразумевает круглогодичное использование. Для изготовления каркаса из профильной трубы достаточно минимальных навыков работы со сварочным оборудованием. Чтобы конструкцию не повело, сваривать детали нужно как бы прихватывая, не делая длинных сварочных швов

Чтобы задняя и передняя стенки были идентичны, сварочные работы можно выполнять одновременно, положив их друг на друга и закрепив при помощи струбцин

Чтобы конструкцию не повело, сваривать детали нужно как бы прихватывая, не делая длинных сварочных швов. Чтобы задняя и передняя стенки были идентичны, сварочные работы можно выполнять одновременно, положив их друг на друга и закрепив при помощи струбцин.

После выполнения монтажных работ – закрепления основания к арматуре, установки передней и задней торцевых стен, боковых рёбер жёсткости и окончательного скрепления каркаса горизонтальными направляющими, следует произвести антикоррозионную обработку. Для этого нужно металлической щёткой очистить сварочные швы от окалины и покрыть весь каркас антикоррозионной грунтовкой. После можно покрасить в любой понравившийся цвет.

Важно!

Тщательно зачищать сварочные швы и торцы отрезанных труб нужно ещё и для того, чтобы не повредить покрытие острыми металлическими заусенцами.