Паяльник с регулировкой температуры жала: схемы, виды, применение

Электрическая схема паяльника

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Варианты схем регулятора мощности паяльника

Необходимые элементы для монтажа регулятора мощности паяльника своими руками

Тиристор

Симистор

Внешний вид резистора и способ отображения на схеме

Конденсатор

Диод

Диод — обозначение

Стабилитроны

Микроконтроллер

Схема регулятора мощности паяльника с выключателем и диодом

Схема с выключателем и диодом

диод (1N4007);
выключатель с кнопкой;
кабель с вилкой (это может быть кабель паяльника или же удлинителя — если есть страх испортить паяльник);
провода;
флюс;
припой;
паяльник;
нож.

Сборка двухступенчатого регулятора на весу:

Зачистить и залудить провода. Залудить диод.
Припаять провода к диоду. Удалить лишние концы диода. Надеть термоусадочные трубки, обработать нагревом. Можно также использовать электроизоляционную трубку — кембрик.
Подготовить кабель с вилкой в том месте, где удобнее будет крепить выключатель. Разрезать изоляцию, перерезать один из находящихся внутри проводов. Часть изоляции и второй провод оставить целыми. Зачистить концы разрезанного провода.
Расположить диод внутри выключателя: минус диода — к вилке, плюс — к выключателю.
Скрутить концы разрезанного провода и проводов, подсоединённых к диоду. Диод должен находиться внутри разрыва.
Провода можно спаять. Подключить к клеммам, затянуть винты.
Собрать выключатель.

Регулятор мощности на тиристоре своими руками

Тиристорный регулятор

Схема с маломощным тиристором и световым индикатором

Тиристор	VS2	КУ101Е
Резистор	R6	СП-04 / 47К
Резистор	R4	СП-04 / 47К
Конденсатор	С2	22 мф
Диод	VD4	КД209
Диод	VD5	КД209
Индикатор	VD6	—

Регулятор на тиристоре КУ202Н

Тиристор	VS1	КУ202Н
Резистор	R6	100 кОм
Резистор	R1	3,3 кОм
Резистор	R5	30 кОм
Резистор	R3	2,2 кОм
Резистор	R4	2,2 кОм
Резистор переменный	R2	100 кОм
Конденсатор	С1	0,1 мкФ
Транзистор	VT1	КТ315Б
Транзистор	VT2	КТ361Б
Стабилитрон	VD1	Д814В
Диод выпрямительный	VD2	1N4004 или КД105В

Сборка тиристорного (симисторного) регулятора мощности на печатной плате:

Сделать монтажную схему — наметить удобное расположение всех деталей на плате. Если плата приобретается — монтажная схема идёт в комплекте.
Подготовить детали и инструменты: печатную плату (её нужно сделать заранее согласно схеме или купить), радиодетали, кусачки, нож, провода, флюс, припой, паяльник.
Разместить на плате детали согласно монтажной схеме.
Откусить кусачками лишние концы деталей.
Смазать флюсом и припаять каждую деталь — сначала резисторы с конденсаторами, потом — диоды, транзисторы, тиристор (симистор), динистор.
Подготовить корпус для сборки.
Зачистить, залудить провода, припаять к плате согласно монтажной схеме, установить плату в корпус. Заизолировать места соединения проводов.
Проверить регулятор — подключить к лампе накаливания.
Собрать устройство.

https://youtube.com/watch?v=4DG4_w2fe4E

Схема регулятора мощности паяльника с тиристором и диодным мостом

Схема с тиристором и диодным мостом

Резистор	R1	42 кОм
Резистор	R2	2,4 кОм
Конденсатор	C1	10 мк х 50 В
Диоды	VD1-VD4	КД209
Тиристор	VS1	КУ202Н

Регулятор мощности паяльника на симисторе

Конденсатор	C1	0,1 мкФ
Резистор	R1	4,7 кОм
Резистор	VR1	500 кОм
Динистор	DIAC	DB3
Симистор	TRIAC	BT136–600E
Диод	D1	1N4148/16 B
Светодиод	LED	—

Регулятор мощности на симисторе с диодным мостом

Схема регулятора на симисторе с диодным мостом

Регулятор на симисторе — вариант монтажа на плате

Регулятор с симистором и диодным мостом — образец

Регулятор мощности паяльника с симистором на микроконтроллере своими руками

Схема симисторного регулятора с микроконтроллером

Конденсатор	C1	0.47 мкФ
Конденсатор	C2	1000 пФ
Конденсатор	C3	220 В х 6.3 мкФ
Резистор	R1	22 кОм
Резистор	R2	22 кОм
Резистор	R3	1 кОм
Резистор	R4	1 кОм
Резистор	R5	100 Ом
Резистор	R6	47 Ом
Резистор	R7	1 МОм
Резистор	R8	430 кОм
Резистор	R9	75 Ом
Симистор	VS1	BT136–600E
Стабилитрон	VD2	1N4733A (5.1v)
Диод	VD1	1N4007
Микроконтроллер	DD1	PIC 16F628
Индикатор	HG1	АЛС333Б

Перемотка паяльника

Намотка жала паяльника

В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

Сопротивление паяльника провода

Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 — 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.

Ошибка №3 Работа без очков.

При пайке не
забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова,
упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная
ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным
последствиям.

Особенно
опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со
своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому
старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А
еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Ошибка №10 Излишки припоя.

Бывает, что
при пайке электронных плат можно случайно переборщить с припоем. Либо
элементарно перепутать место пайки.

Что в этом
случае делать? Казалось бы, все просто. Достаточно заново разогреть место и
убрать все излишки олова.

Однако проделывать эту процедуру при помощи одного лишь паяльника не всегда безопасно. Дело в том, что такая чистка занимает много времени, и каждый раз касаясь компонента, вы разогреваете участок пайки все сильнее и сильнее.

В конечном итоге у вас выгорит кусочек платы, а дорожки просто расплавятся.

Кто-то советует
в этом месте по возможности цеплять “крокодильчик”, который должен забирать
излишки тепла на себя.

А что делать, если на плате не одна точка пайки, а несколько в ряд?

Чтобы безопасно выпаять длинный компонент, профессионалы рекомендуют использовать оплетку.

Это что-то вроде медной косички с флюсом внутри. Прикладываете ее в нужную точку, сверху придавливаете паяльником и не спеша протягивать вдоль.

При этом она впитает в себя все излишки припоя, освобождая место пайки. Есть еще и специальные оловоотсосы, но эти приспособы для тех, кто постоянно и профессионально занимается пайкой.

Для всех остальных достаточно будет и косички. В качестве нее можно приспособить медную оплетку от экранированного провода (антенный или телевизионный кабель РК).

Только перед использованием обработайте «сеточку» жидкой канифолью.

Источники — AmperkaRu, AlexGyver

Какая температура должна быть?

Как уже было сказано, наиболее комфортным для работы температурным диапазоном считаются показатели от 245 до 300° C. Но суть в том, что все паяльники рассчитаны для обработки различных металлов. Например, для пайки некоторых металлов паяльнику необходимо разогреваться до 600 градусов. При этом их мощность тоже может варьироваться. Оптимальным считается диапазон от 25 до 40-60 Вт. Гораздо реже встречаются паяльники с минимальной мощностью в 8 Вт и максимальной – 200 Вт. Как правило, высокой обладают паяльники, используемые на производствах в промышленных масштабах. Устройства для работы в домашних условиях значительной мощностью не обладают. Но рабочая мощность обычного бытового прибора может достигать и 100 Ватт.

Относительно припоя

Рабочая температура паяльника для каждого процесса определяется в индивидуальном порядке. В процессе пайки однотипных контактов допустимо устанавливать одинаковую температуру. Но при этом и состав припоя должен быть идентичным.

В зависимости от типа припоя температура жала прибора должна быть следующей:

сплав Вуда – 75;
сплав Розе – 95;
ПСРЗИ – примерно 145-146;
ПОЗИ 30 – 175;
ПОС 61 – 195-197;
О2 – 237;
ПСР – 240;
ПСР 2 – 248;
ПСР 1.5 – 285;
ПОС 10 – 305.

Все представленные температурные показатели имеют единицу измерения°C.

В зависимости от материала

Температура жала – это очень важный показатель, который необходимо изменять не только из-за состава припоя, но также и в зависимости от типа обрабатываемой поверхности

Здесь важно знать не только температуру паяльника, но и температуру, при которой происходит плавление обрабатываемого металла

Температура плавления наиболее распространённых металлов разная и выглядит следующим образом:

чугун – 1200;
сталь – 1400;
серебро – 961,9;
свинец – 327,4;
олово – 231,9;
медь – 1084,5;
золото – 1063;
железо – 1539;
алюминий – 660,4.

Блоки управления

Следующим видом паяльников являются уже более сложные устройства с блоком питания, в которых регулирование происходит при помощи блока из полупроводников и микросхем. Такой блок компактен и может находиться в корпусе рукоятки паяльника, что очень удобно.

Регулятор также может находиться на рукоятке. При достаточно скромной цене это вполне приемлемый вариант, позволяющий производить качественную пайку.

Еще одной разновидностью паяльников с регулировкой являются инструменты с внешним блоком питания. Благодаря наличию этих блоков возможна работа прибора на выпрямленном постоянном токе со стабильными значениями напряжения.

Такой блок питания одновременно служит и стабилизатором температуры паяльника, которая останется неизменной независимо от того, насколько будет изменяться напряжение в сети. Многие радиодетали требовательны именно к такому режиму пайки.

Недостатком моделей можно посчитать громоздкость, низкую мобильность, но если принять во внимание, что качественный монтаж можно произвести только в оборудованной мастерской, а не «на коленке», как принято говорить в таких случаях, то можно закрыть на это глаза. Наиболее точной регулировки и настройки можно добиться только при помощи паяльной станции, где в помощь обычному паяльнику предусмотрен фен, которым предварительно подогревают плату или припой

Наиболее точной регулировки и настройки можно добиться только при помощи паяльной станции, где в помощь обычному паяльнику предусмотрен фен, которым предварительно подогревают плату или припой.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Температура жала паяльника должна быть не более 533 К.

Температура жала паяльника должна быть не более 270 С, время касания вывода не более 3 с, интервал между пайками соседних выводов не менее 10с, расстояние от корпуса до места лайки 2 мм.

При распайке выводов МС температура жала паяльника должна быть не более 280 С ( для корпуса типа 4 — не более 265 С), время касания паяльника к каж дому выводу не более 3 с, расстояние от места пайки до корпуса МС по длине вы вода не менее 1 мм, интервал между пайками не менее Ш с. Требуемые температурные условия пайки можно обеспечить, применяя паяльник мощностью 50 — 60 Вт. Так как МС чувствительны к воздействию статического электричества, жало паяльника должно быть заземлено. Рекомендуется пользоваться низковольтным паяльником, включенным в электросеть через понижающий трансформатор с электростатическим экраном между его первичной и вторичной обмотками.

При пайке выводов микросхем в аппаратуру одножальным паяльником: температура жала паяльника не более 280 С и на менее 230 С; время касания каждого вывода не более 4 с; расстояние от корпуса до места пакки ( по — длине вывода) не менее 2 5 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 10с; жало паяльника должно быть заземлено.

Необходимо поддерживать и периодически контролировать ( через 152 ч) температуру жала паяльника с погрешностью не хуже 5 С. Кроме того, должен быть обеспечен контроль времени контактирования выводов микросхем с жалом паяльника, а также контроль расстояния от тела корпуса до границы припоя по длине выводов.

Таким образом, при выборе типа паяльника учитывается два фактора: температура жала паяльника и разница между этой температурой и температурой припоя, а также необходимая продолжительность пайки одной точки. Эта закономерность сохраняется и для монтажа полупроводниковых элементов с той лишь существенной разницей, что уровень температуры плавления припоя и жала должен быть меньшим, а время пайки — более коротким. Для пайки микроминиатюрных транзисторов может быть использован паяльник в виде пинцета с двумя нагревательными элементами.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 С; время воздействия этой температуры ( одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки ( по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

С; поддержание и периодический контроль ( через 1 — 2 ч) температуры жала паяльника с погрешностью не хуже 75 С при индивидуальной пайке.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса матрицы при температуре жала паяльника не выше 523 К в течение времени не более 5 с. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса матрицы с радиусом закругления не менее 1 5 мм. Допускается любая комбинация и последовательность включения транзисторных структур в матрице при условии, что РК.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса матрицы при температуре жала паяльника ке выше 523 К d течение времени не более 5 с. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса матрицы с радиусом закругления не менее 1 5 мм. Допускается любая комбинация и последовательность включения транзисторных структур в матрице при условии, что Рк макс одной транзисторной структуры не превышает 0 5 Вт, а мощность, рассеиваемая всей матрицей, 0 8 В при Гп 228 — — 323 К.

Пайку следует производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса стабилитрона не более 3 с при температуре жала паяльника не более 280 С.

Пайку следует проводить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса в течение не более 3 с при температуре жала паяльника не более 280 С.

Пайка анодного вывода допускается не ближе 5 мм от корпуса; время пайки не более 3 с при температуре жала паяльника не свыше 280 С.

Пайка анодного вывода допускается не ближе 5 мм от корпуса, время пайки не более 3 с при температуре жала паяльника не свыше 280 С.

Страницы: 1 2 3

www.ngpedia.ru

Пять способов получения необходимой температуры паяльника

В этом обзоре рассмотрим один из самых недорогих Китайских паяльников с регулировкой температуры и сменными жалами: модель GJ , 60 Вт. Сразу скажу, что данный паяльник не имеет никакого отношения к паяльникам фирмы Hakko для паяльных станций. Жало паяльника при необходимости можно заземлить. И нужно! По отзывам в интернете — такие случаи были. Для заземления, из паяльника выходит провод с зажимом.

Любой человек, который хоть когда-то занимался ремонтом, хоть раз использовал паяльник или применял процедуру паяния. Более-менее опытный пользователь может похвастать тем, что может без труда припаять какие-либо детали. Эта же статья будет посвящена паянию и может послужить полезным материалом для неопытных пользователей, которые ранее с этой процедурой не сталкивались или просто никогда этого не пробовали.

Самодельный паяльник

Чтобы сделать маленький паяльник для микросхем своими руками, нужно приготовить следующие материалы: · отечественный резистор в металлическом корпусе МЛТ-0,5 любого номинала (нагревательный элемент); · медная проволока с диаметром 1—2 мм, длиной 20—30 мм (жало); · стальная проволока от выпрямленной скрепки (держатель); · корпус от шариковой ручки; · полоска двухстороннего фольгированного текстолита шириной по внутреннему диаметру ручки и длиной 40 — 50 мм. Можно выпилить любой подходящий участок с двумя широкими контактами сверху и снизу с ненужной печатной платы; · блок питания на 1 — 2 ампер с регулировкой выходного напряжения.

Изготовление самодельного паяльника выполнять в следующей последовательности:

1. Обрезать один вывод резистора, рассверлить чашечку в месте крепления вывода до внутреннего отверстия в корпусе. 2. Зачистить до металла чашечку со стороны удалённого вывода. 3. Срезать под углом 45° один конец медной проволоки (жало), другой конец вставить просверленное отверстие. 4. Облудить стальную проволоку по всей длине, облудить зачищенную чашечку резистора. 5. Обернуть стальную проволоку вокруг чашечки резистора на 1—2 витка и припаять её к чашечке. Оба конца проволоки припаять к контактной площадке с одной стороны платы. К контактной площадке с другой стороны платы припаять второй вывод резистора. 6. Припаять к контактным площадкам провода, идущие к блоку питания. 7. Установить плату с нагревательным элементом в корпус шариковой ручки, провода пропустить через корпус ручки и подключить к блоку питания. 8. Проверить работу паяльника. Электрический ток, проходя по цепи, образованной стальной проволокой и резистором, будет выделять тепло в месте наибольшего сопротивления — на резисторе (нагревательном элементе). От корпуса резистора будет нагреваться жало самодельного паяльника.

Регуляторы для паяльника своими руками. Обзор способов монтажа

В зависимости от вида и набора радиодеталей, регуляторы мощности для паяльника могут быть разных размеров, с разным функционалом. Можно собрать как небольшое простое устройство, в котором нагрев прекращается и возобновляется нажатием кнопки, так и габаритное, с цифровым индикатором и программным управлением.

Возможные виды монтажа в корпус: вилка, розетка, станция

В зависимости от мощности и задач регулятор можно поместить в несколько видов корпуса. Самый простой и довольной удобный — вилка. Для этого можно использовать зарядное устройство для сотового телефона или корпус любого адаптера. Останется только найти ручку и поместить её в стенке корпуса. Если корпус паяльника позволяет (там достаточно места), можно разместить плату с деталями в нём.

Другой вид корпуса для несложных регуляторов — розетка. Она может быть как одинарной, так и представлять собой тройник-удлинитель. В последнем можно очень удобно поставить ручку со шкалой.

Вариантов монтажа регулятора с индикатором напряжения тоже может быть несколько. Все зависит от сообразительности радиолюбителя и фантазии. Это может быть как очевидный вариант — удлинитель с вмонтированным туда индикатором, так и оригинальные решения.

Собрать можно даже подобие паяльной станции, установить на ней подставку для паяльника (её можно купить отдельно). При монтаже нельзя забывать о правилах безопасности. Детали нужно изолировать — например, термоусадочной трубкой.

Терморегуляторы: простые и сложные

Степень сложности конструкции того или иного терморегулятора для паяльника в первую очередь зависит от его предназначения.

Они выпускаются в следующих вариантах:

Самые простые, работающие в двух диапазонах. Переключение температуры паяльника и рабочих режимов происходит в двух фиксированных положениях – минимум и максимум. В первом положении просто поддерживается нагрев прибора в промежутках между операциями, а во втором – выполняется сам процесс пайки.
Устройства с диммерами, подключаемыми к сети 220 В, в разрыв кабеля, подающего питание. Регулировка нагрева выполняется за счет перепадов напряжения. Одновременно происходит снижение мощности, что делает эту систему низкоэффективной.
Регулятор, помещаемый в корпусе, устанавливается в паяльниках со сложной схемой нагрева. Внутри корпуса вместе с регулятором размещается и блок питания. Схема считается достаточно эффективной, но не обеспечивает высокую мощность для работы.
Конструкция выносного блока питания относится к наиболее производительной и эффективной. Может работать от сети 220 В, имеет регулировки в широком диапазоне. При необходимости выставляется точное значение температуры. Обеспечивает любую мощность.
Самым многофункциональным прибором является паяльная станция. Это устройство может использоваться не только в домашних, но и других условиях. Станция комплектуется модулем управления и контроля, а также пружинным держателем. Дополнительно имеется пинцет для удобства работы с небольшими деталями, фен для подогрева места пайки, излучатель тепла, подогревающий плату перед групповой пайкой и другие элементы.

Разновидности паяльников с регулировкой температуры

Паяльник 12 вольт

Все современные устройства, применяемые как отдельные электроинструменты, так и в составе паяльных станций, в зависимости от вида нагревательного элемента и способа нагрева жала, подразделяются на импульсные, устройства с нихромовым и керамическим нагревателем.

Импульсный паяльник

Импульсный пистолет для пайки

Такой паяльник представляет собой устройство, работающее от сети, при этом понижающее сетевое напряжение, но увеличивающее частоту тока. Работает такое устройство не все время, только во время нажатия кнопки на рукояти. Благодаря этому, оно экономичнее аналогов других видов, позволяет выполнять пайку очень мелких и деликатных радиодеталей.

С нихромовым нагревателем

Классический нихромовый нагревательный элемент такого устройства представляет собой металлическую трубку с намотанными на нее стеклотканью, слюдой и многочисленными витками тонкой нихромовой проволоки. При нагреве проволока, обладающая большим сопротивлением, разогревает трубку со вставленным в нее медным жалом.

С керамическим нагревателем

Паяльник с керамическим нагревателем

В таких устройствах жало одевают на трубчатый керамический нагревательный элемент, обладающий электропроводностью и большим сопротивлением. При прохождении тока эта керамическая трубка почти мгновенно разогревается, обеспечивая максимально быстрый нагрев установленного на ней жала.

Зачем он нужен

Как припаять провод без паяльника

Колебания температуры жала паяльного устройства могут быть объяснены следующими объективными причинами:

нестабильность входного питающего напряжения;
большие тепловые потери при пайке объёмных (массивных) деталей и проводников;
значительные колебания температуры окружающей среды.

Для компенсации воздействия этих факторов промышленностью освоен выпуск ряда устройств, имеющих специальный диммер для паяльника, обеспечивающий поддержание температуры жала в заданных пределах.

Однако при желании сэкономить на обустройстве домашней паяльной станции регулятор мощности вполне может быть изготовлен своими руками. Для этого потребуется знание основ электроники и предельная внимательность при изучении приводимых ниже инструкций.

Регулятор мощности паяльника своими руками: проверенные рабочие схемы (6 шт)

Не всем нравится покупать неизвестно что. А некоторым приятнее сделать регулятор мощности паяльника своими руками, ведь это тоже опыт. Большинство схем собирается на симисторах и тиристорах, сейчас их найти проще чем транзисторы. Работать с ними тоже проще, так как они либо открыты, либо закрыты, что позволяет делать схемы проще.

Корпус подберите любой

Простые схемы на тиристоре

При выборе схемы регулятора мощности для паяльника важны две вещи: мощность и доступность деталей. Представленный ниже регулятор мощности паяльника собран на широко распространённых деталях, которые найти не проблема. Максимальный ток — 10 А, что более чем достаточно для выполнения работ любого рода и для паяльников мощностью до 100 Вт. Тиристор в данной схеме использован КУ202н

Обратите внимание на подключение моста. Есть много схем с ошибкой в подключении

Этот вариант рабочий. Проверен не раз.

Схема регулятора температуры для паяльника на тиристоре

При сборке схемы тиристор обязательно ставим на радиатор, чем он больше тем лучше. Схема проста, но когда она включена, создаёт помехи. Радио рядом не послушаешь и, чтобы убрать помехи, параллельно нагрузке подключаем конденсатор на 200 пФ, а последовательно дроссель. Параметры дросселя подбираются в зависимости от регулируемой нагрузки, но так как паяльники обычно не более чем на 80-100 Вт, то и дроссель можно сделать на 100 Вт. Для этого понадобится ферритовое кольцо наружным диаметром 20 мм, на которое намотано около 100 витков проводом сечением 0,4 мм².

Ещё один недостаток переведённой выше схемы — паяльник ощутимо «зудит». Иногда с этим мириться можно, иногда нет. Для устранения этого явления можно подобрав параметры конденсатора C1 так чтобы при выставленном на максимум переменном резисторе, подключённая лампа еле-еле светилась.

На других элементах но тоже без помех

Приведенный выше регулятор можно использовать для любой нагрузки. Приведем еще один аналог,но с использованием другой элементной базы. Регулировать можно не только мощность/температуру паяльника, но и любую другую нагрузку с небольшой индуктивной составляющей.

Видоизмененная схема для регулирования мощности паяльника и любой другой нагрузки с устраненным эффектом пульсации

Пульсация тут есть, но ее частота высока и она не будет восприниматься нашим зрением. Так что можно использовать не только как диммер для паяльника, но и для регулирования света от обычной лампы накаливания. Нужен ли диодный мост для регулировки мощности нагрева паяльника? Он не помешает, но необходимости в нем нет.

На тиристоре с высокой чувствительностью

Данная схема позволяет плавно изменять температуру паяльника от 50% до 100%. Есть два индикатора — питания и мощности. Светодиод наличия питания горит всегда во включенном состоянии, но при 75% мощности свечение более яркое. Индикатор мощности меняет интенсивность свечения в зависимости от режима работы.

Регулятор мощности для паяльника без помех

Чтобы регулятор поместился в корпус от зарядного устройства мобильного телефона, сопротивления используют СМД типа (1206). Все резисторы установлены на плате, кроме R 10. Некоторые могут быть составными (из последовательно соединенных резисторов собираем нужный номинал).

Для нормальной работы схемы требуется чувствительный тиристор (с малым током управления) и низким током удержания состояния (порядка 1 мА). Например, КТ503 (рассчитан на напряжение 400 В, Ток управления 1 мА). Остальная элементная база указана на схеме.

Если собрали, но напряжение не регулируется

Если собранный регулятор ничего не регулирует — не меняется температура паяльника — дело в тиристоре. Схема, вроде, работает, а ничего не происходит. Причина — тиристор с низкой чувствительностью. Токи, которые протекают в схеме, недостаточны для открытия. В таком случае стоит поставить аналог с более высокой чувствительностью (токи управления более низкие).

Один из вариантов корпуса, в который можно спрятать самодельный регулятор мощности для паяльника

Еще может регулятор работать, но паяльник начинает «зудеть». Решается такая проблема установкой дросселя на выходе (перед паяльником). Емкость надо подбирать — зависит от паяльника. Второй вариант решения — аналоговая схема управления, а это уже другая схема.

Ну, и при проблемах с работой ищите либо неисправные детали, либо неправильно подобранные компоненты. Обычно проблема в этом.

Управление нагревом

Чтобы нагреть массивную деталь до нужной температуры, необходимо и такое же массивное жало паяльника, чтобы скорость нагрева была выше скорости теплоотвода детали.

Инструментом, который справится одновременно с поставленными выше задачами, является достаточно мощный паяльник с регулировкой температуры.

То есть максимальной мощности паяльника должно быть достаточно для разогрева крупных выводов, а температура должна регулироваться в некоторых пределах и выбираться в соответствии с условиями работ.

Тогда массивное жало будет обладать большей тепловой инерцией и нагреет деталь до необходимой степени, без риска ее перегрева.

Существует несколько способов регулировки температуры паяльника:

максимальный-минимальный нагрев (простейший переключатель);
регулировка диммером;
применение управляющих микросхем в рукоятке прибора;
внешний блок управления;
применение фена.

Используя паяльник с регулировкой помимо преимуществ, описанных выше, можно значительно сэкономить на потребляемой электроэнергии при больших объемах выполняемых работ, продлить срок службы прибора, благодаря меньшему времени работы его на максимальной мощности, уменьшить количество вредных веществ, выделяемых при пайке с высокой температурой.

Расплавление различных материалов

У мастера вполне может возникнуть необходимость пайки меди – речь, к примеру, может идти о трубах отопления или иных изделиях из данного цветного металла.

Работать паяльником с медью и её различными сплавами можно, применяя разные припои, как мягкие, так и твёрдые. При этом температура пайки медных элементов мягкими припоями составляет 250-300 ℃, а твёрдыми – 700-900 ℃.

А какова должна быть температура жала паяльника, если надо паять, допустим, полипропиленовые изделия? В данном случае оптимальной будет температура в +260 ℃, а условный допустимый диапазон – от +255 до +280 ℃.

Но стоит отметить, что если перегреть паяльник выше 271 ℃ и уменьшить время нагрева инструмента, то поверхность зоны пайки прогреется значительно больше внутренней части. Это означает, что в результате сварочная плёнка окажется очень тонкой.