Анкер рамный

Область применения

Виды болтов, их классификация и обозначение Анкеры, которые в соответствии с нормативным документом (ГОСТ 26778-90) называются болтами самоанкерующимися распорными, представляют собой прочные крепежные элементы, при помощи которых можно выполнять надежную фиксацию различных предметов на конструкциях из полнотелых материалов. Высокая надежность фиксации, обеспечиваемая таким анкером, объясняется тем, что вся его внешняя часть сцепляется с внутренней поверхностью отверстия с большой силой трения, формируя исключительную удерживающую способность.

Свою высокую эффективность распорный крепежный элемент будет демонстрировать только в том случае, если его монтаж выполняется в материале, который имеет высокую плотность. Таким образом, принцип действия такого анкера в корне отличается от принципа работы дюбеля, внешняя часть которого контактирует с внутренней поверхностью отверстия лишь в отдельных точках, а не по всей своей длине. Соответственно, крепеж распорного типа способен обеспечить значительно большую надежность формируемого соединения.

ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условияСкачать

Распорные анкера используют при закреплении разнообразных конструкций, находящихся под значительной нагрузкой

В отличие от дюбеля, который преимущественно производится из полимерных материалов, для изготовления анкеров применяют прочные металлы – углеродистую сталь, латунь и др. В том случае, если такой крепежный элемент изготовлен из стали, его дополнительно защищают от коррозии, нанося на его поверхность цинковое покрытие белого или желтого цвета.

Рабочая часть распорного типа – это полая гильза, на боковой части которой выполнены продольные разрезы, формирующие разжимающиеся лепестки. Во внутренней части такой гильзы имеется распорный элемент, который при забивании анкера в предварительно подготовленное отверстие разжимает лепестки, что и способствует надежной фиксации крепежного изделия в отверстии. Верхняя часть такого крепежа – это шпилька, на резьбовой части которой размещены шайба и регулировочная гайка.

На рисунке представлена простейшая конструкция распорного анкера, имеющего сплошную втулку по всей длине

Монтаж распорного анкера не представляет особых проблем, не требует использования сложного оборудования и наличия специальных навыков у исполнителя. Заключается этот процесс в том, что такой болт аккуратно забивается в предварительно подготовленное отверстие до упора, а после надежной фиксации на его резьбовую часть навешиваются предметы, которые необходимо зафиксировать.

Наиболее эффективно использовать такие различных предметов на конструкциях из плотных материалов, обладающих хорошей адгезией (бетон, кирпич, натуральный камень и др.). В том случае, если в конструкциях из бетона и любых других материалов, в которые будет монтироваться такой болт, имеются внутренние трещины, нагрузка, которую сможет выдержать крепежный элемент, значительно снизится.

Конструкция анкера для ответственных креплений более сложна, зато позволяет использовать крепеж даже при вибро-нагрузках

Сегодня распорные болты анкерного типа, параметры которых должны соответствовать требованиям ГОСТа 26778-90, успешно используются для выполнения монтажа таких предметов и изделий, как:

• тяжелые и габаритные оконные и дверные рамы;
• элементы лестничных конструкций;
• элементы подвесных потолков различного типа;
• светильники и люстры;
• леса для выполнения строительных и отделочных работ;
• ворота и калитки;
• элементы различных коммуникаций (воздуховоды, кабельные трассы, водопроводы и др.);
• балюстрады и консоли;
• различные изделия, изготовленные из стали и отличающиеся значительным весом.

Крепление лаг на распорный анкер

Наиболее значимыми характеристиками распорных анкеров, за что их и ценят специалисты, являются:

• исключительно высокая прочность и надежность;
• устойчивость к механическим повреждениям, воздействию негативных факторов внешней среды;
• удобство использования;
• быстрота создания крепежа.

Что нам понадобится для работы

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

• Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
• Измерительные приборы — рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
• Болгарка с крупным кругом.
• Доска, пила — это нужно для создания колышков.
• Материал для заполнения швов — монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
• Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
• Молоток и зубило.
• Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Далее будет рассмотрена установка металлической двери в квартиру. Если речь идет о деревянном доме, вместо перфоратора понадобится хорошая пила (бензиновая или электрическая).

Как выбирать рамный дюбель?

В отличие от типовых шурупов и стандартных дюбелей, данный крепеж предполагает особый расчет соответствия конкретного типоразмера задачам установки. Каждый параметр имеет значение. Например, в жестких условиях эксплуатации снаружи необходимо предусматривать толстое защитное покрытие. Если планируется монтаж с сохранением гладкой поверхности, значит, следует выбирать дюбель рамный металлический с плоской головкой. И, разумеется, обязателен подбор элемента с точки зрения размерных параметров – оцениваются характеристики длины и ширины, подходящие к формату целевого стройматериала.

Основной принцип работы и особенности конструкции

На практике используется два типа анкеров, которые различаются устройством и технологией монтажа. Классический рамный крепеж включает следующие детали:

• Втулка из стали с антикоррозионным покрытием и выступами в верхней части, которые предупреждают проворачивание при установке. Внизу есть специальный паз для гайки. При ее затягивании втулка увеличивается в объеме, за счет чего обеспечивается прочная фиксация в основании.
• Винт с резьбой – помещается во втулку и обеспечивает крепление. Конфигурация головки позволяет использовать для монтажа электроинструмент.
• Гайка конусообразного типа – накручивается на винт. При затягивании она перемещается по направлению к шляпке, в результате чего втулка расклинивается до тех пор, пока не произойдет прочная фиксация. Выступы должны размещаться в пазах, чтобы максимально расширять втулку.

Если нужно выполнить крепление к пустотелой основе, то классический крепеж не подойдет. Для этого используют усовершенствованную модификацию анкера, с помощью которых можно монтировать как на монолитном, так с полостями основании. Его конструкция и принцип установки отличается от стандартного изделия.

Основными элементами метиза являются:

• Стальная втулка с разрезами в нижней части, смещенными от конца. Это похоже на дюбель-бабочку, в котором выступы раздвигаются в стороны и фиксируют крепеж в полом материале.
• Шпилька имеет удлиненную резьбовую часть, чтобы можно было установить и максимально прочно закрепить крепление.
• Плоская гайка, поскольку ее задача состоит в не в расклинивании, а в стягивании втулки.

Анкерный дюбель представляет собой облегченную версию болта. Конфигурация головки позволяет закрутить его на одном уровне с основанием, без выступов над поверхностью. При вкручивании винта втулка расклинивается и образуется прочное соединение.

Основные этапы установки окна

Монтаж окна состоит из нескольких последовательных этапов. К каждому из них нужно подойти максимально ответственно, учитывая рекомендации специалистов. Процесс начинается с замеров, а заканчивается установкой подоконника и отделкой проема пластиковыми откосами.

Проведение замеров

В первую очередь необходимо обратиться в фирму по производству и реализации окон. В идеале должен приехать специалист, который самостоятельно определит размеры пластиковых окон. Это будет гарантией качественного и правильного изготовления. В случае ошибок вся вина будет возложена на него, поэтому компания компенсирует ущерб. Серьезные организации стоимость замера проема включают в цену изделий.

Расчет проводится с учетом конфигурации места, где будет установлена металло-пластиковая конструкция. Замер окна с четвертью предполагает, что с двух вертикальных сторон и сверху рама выпирает на четверть, то есть на 15-25 мм, учитывается зазор под монтажную пену. Размеры снимают следующим образом:

• Снизу, сверху и по центру измеряется расстояние между противоположными поверхностями откосов. Следует учесть, что окно должно входить в них минимум на 15 мм, поэтому к полученному результату добавляют 40 мм. Этот показатель позволяет определить ширину будущего изделия.
• Заход рамочной части остается прежним. Как правило, проемы не имеют нижней четверти, поскольку на её месте монтируют подоконник и внешний отлив. Их установка требует наличия специального профиля.

Замеры снаружи производятся от верхней четверти к точке, где под наклоном находится отлив по отношению к внешнему углу проема. К данному значению добавляется 20 мм и отнимается высота профиля, при этом нужно учитывать зазор герметизации.

Замер прямого окна без четверти выполнить намного проще. Проем измеряется по горизонтали и вертикали в наиболее широких местах. Высота – это разность величины проема, верхнего монтажного зазора и толщины профиля вместе с его зазором. Без профиля величина монтажного зазора составит 40 мм. Общее значение составляет высоту проема минус 60 мм.

Инструкция по монтажу

До того, как закрепить анкерный болт в бетоне, необходимо подготовить инструменты. Для выполнения работ понадобятся: гаечный ключ, строительный пылесос, дрель с функцией перфоратора или перфоратор, сверло по бетону, молоток.

Сверление

Сначала основание аккуратно размечают под будущие места сверления. Здесь нужно все сделать максимально точно, так как после монтажа вытащить анкерный болт из бетона не представляется возможным – фиксация очень крепкая. Далее по разметке в бетоне сверлят отверстия нужной длины (измеряют по распорной части болта), устанавливая ограничитель на буре.

Расстояние от края стены минимум в 2.5 раза должно превышать глубину отверстия. Далее отверстия нужно очистить пылесосом, сжатым воздухом из баллончика, грушей из резины. Если удалить крошку без остатка не получилось, можно углубить отверстие на 1-2 сантиметра.

Монтаж анкера с гайкой

Распорная часть болта вставляется в основание, вбивается молотком до полного погружения в бетон (чтобы края были заподлицо со стеной). Потом вставляют резьбовую шпильку либо болт, гайку затягивают, крутя столько, сколько нужно, чтобы проворачивание дальше осуществить было невозможно.

Заранее желательно узнать, как пользоваться конкретным типом крепежа. Производители могут устанавливать максимальное усилие закручивания – в таких случаях понадобится динамометрический ключ. Затягивание до упора в работе с некоторыми основаниями (газобетон, пенобетон) может стать причиной деформации и разрушения материала.

Монтаж химического анкера

Чтобы установить химические крепежи в бетон, нужен чуть измененный набор инструментов: понадобятся перфоратор, гаечный ключ, строительный пылесос, а также резьбовые шпильки, клей или капсулы, монтажный пистолет. Для большого количества крепежей выбирают клей, выбор капсул (ампул) актуален там, где планируются небольшие объемы работ.

Сначала размечают основание, сверлят и очищают отверстия. Перед заливкой в бетон клеящего раствора желательно вкрутить сетчатую гильзу, благодаря которой химическое вещество задержится внутри. Потом нужно заполнить отверстия на 2/3 клеем (используя монтажный пистолет) либо установить капсулы, вставить шпильку, постепенно вкручивая ее для равномерного распределения клеящего вещества. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет и лишь потом закручивать гайку ключом.

Изменения с 2002 года

Уже в начале 2000-х стало ясно, что в РФ требования к пластиковым окнам в доме должны быть дополнены требованиями к монтажу пластиковых окон – чтобы хоть как-то держать упомянутого в предисловии к этой заметке монтажного «дядю Васю» в рамках приличия.

Деревянные или пластиковые окна: какие лучше? – вы тоже найдете на нашем сайте.

Если вас интересуют ПВХ-окна с климат-контролем, о них – читайте по адресу: https://oknanagoda.com/okna/otveti/okna-s-klimat-kontrolem.html

Для экономии места на балконе – раздвижные пластиковые окна в следующей статье на нашем сайте.

Так появился на пластиковые окна ГОСТ 30971-2002. Точное его название – «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

Почему именно швам – такое внимание?

Как уже было сказано: и профили, и стеклопакеты изготавливаются промышленным способом на высокоточном оборудовании, что обеспечивает их потребительские качества – стабильное сопротивление теплопередаче, шумоизоляцию. А вот монтажный шов выполняется вручную. Запенивается монтажной пеной и прикрывается декоративными накладками. Которые не защищают пену ни от влаги, ни от ультрафиолетового излучения Солнца.

Запенивание монтажного шва окна ПВХ

А пропитанная водой монтажная пена – отличный проводник холода. Замечено, что всего после двух лет эксплуатации небрежно установленного окна, через монтажный шов, который занимает менее 5% площади оконного проёма, уходит тепла в 2,5 раза больше, чем через профиль и стеклопакет вместе взятые.

ГОСТ 30971-2002 задает требования к установке окон ПВХ и устройству монтажного шва.

Монтажный шов окон ПВХ ГОСТ 30971-2002 обязует делать трёхслойным. Наружный слой защищает монтажную пену от влаги, ультрафиолета, но является паропроницаемым (в зимнее время парциальное давление пара в теплом помещении в несколько раз выше, чем на улице, и выходящий наружу пар не должен задерживаться в монтажной пене).

Монтажный шов по ГОСТ 30971-2002

Центральный слой – монтажная пена. Требования к установке пластиковых окон предусматривают, чтобы ее сопротивление теплопередаче было в 2 раза выше приведенного сопротивления теплопередаче профиля и стеклопакета. Установка пластиковых окон по ГОСТу предписывает использование монтажной пены с низкими водопоглощающими свойствами: при погружении такой пены на сутки в воду она не должна впитывать более 3% влаги.

Монтаж окон ПВХ по ГОСТ 30971-2002 предусматривает и внутренний слой защиты монтажной пены. Это – пена с низкой паропроницаемостью.

В качестве наружного изоляционного слоя монтаж пластикового окна по ГОСТу 30971-2002 рекомендует использование паропроницаемой саморасширяющейся ленты ПСУЛ которая применяется для уплотнения оконных швов.

Уплотнительная лента ПСУЛ

Что самое важное и даже революционное: установка ПВХ окон по ГОСТу 30971-2002 сопровождается контролем качества монтажа. Исполнитель работ должен предоставить заказчику паспорт на монтажный шов с указанием гарантийного срока (не менее 5 лет). В случае возникновения спорных вопросов заказчик вправе требовать выборочного вскрытия монтажных швов, а также проведения независимого исследования их качества

В случае возникновения спорных вопросов заказчик вправе требовать выборочного вскрытия монтажных швов, а также проведения независимого исследования их качества

В случае правомерности претензий, исполнитель обязан будет за свой счёт провести работы по вскрытию швов и исправлению допущенного брака

В случае возникновения спорных вопросов заказчик вправе требовать выборочного вскрытия монтажных швов, а также проведения независимого исследования их качества. В случае правомерности претензий, исполнитель обязан будет за свой счёт провести работы по вскрытию швов и исправлению допущенного брака.

Контроль монтажных швов при установке окон ПВХ

Понятно, что ГОСТ на установку пластиковых окон в большей мере – подмога заказчикам-юрлицам. Физическому лицу реализовать прописанную в нем методологию контроля за «дядей Васей» будет сложнее. Мы надеялись, что ГОСТ на пластиковые окна 2017 г. будет адаптирован к возможностям по приёмке окон частными заказчиками – то бишь нами, обычными квартировладельцами. Но в прошлом году такого стандарта издано не было, и, очевидно, его появления придётся подождать еще неопределенный срок.

https://youtube.com/watch?v=ORcLKpyr7NE

Материал изготовления

Основной шуруп чаще всего выполняется из стали. Это надежный, жесткий и в то же время долговечный материал, оптимально подходящий под требования крепежных операций. Единственное его слабое место – это подверженность коррозийным процессам, но технологи, как уже отмечалось, предусматривают оцинкованные и другие гальванические покрытия, оберегающие метизы от разрушения

Также стоит обращать внимание на материал наконечника распорки, которым комплектуется дюбель рамный. Нейлоновый элемент можно рассматривать как оптимальное решение, хотя встречаются и довольно жесткие пластиковые аналоги

Более того, из синтетических пластичных материалов нередко изготавливают и основы дюбелей. Такие метизы по своему устройству вполне соответствуют группе рамных моделей, за исключением материала изготовления. Используются такие изделия в узкоспециализированных целях, например в устройстве теплоизоляционных панелей, не требующих жесткой и высокопрочной фиксации.

Особенности монтажа

Надежность и долговечность крепления, выполненного при помощи анкерного болта рамного типа, также зависит от того, насколько правильно выполнен монтаж. Прежде всего, следует приготовить инструменты, без которых выполнить такую процедуру будет практически невозможно. Такие инструменты несложно найти практически в любой домашней мастерской. Сюда относятся:

• перфоратор, при помощи которого будет выполняться отверстие для монтажа рамного анкера;
• бур, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки крепежного изделия;
• отвертка с крестовой рабочей частью, при помощи которой винт анкера будет закручиваться в распорную втулку;
• молоток, необходимый для того, чтобы забить анкерный элемент в предварительно подготовленное отверстие.

Кратко о монтаже рамного анкера

Этап 1: Установка рамы в проем и ее фиксация при помощи распорок

Раму, которую вы собираетесь надежно зафиксировать в оконном проеме, необходимо предварительно выставить, используя для этого деревянные распорки. Выставляя раму, следует тщательно выровнять ее элементы относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей при помощи обычного строительного уровня. Распорки или клинья, которые используются для предварительной фиксации рамы, можно забивать молотком. Если при выставлении рамы обнаружены какие-либо недочеты, то на стадии предварительной фиксации их достаточно легко устранить, подбивая клинья и передвигая оконную конструкцию в нужном направлении.

Схема крепления пластикового окна

Этап 2: Разметка мест для выполнения сверления и подготовка углублений («потая»), в которых будут размещаться головки винтов

После того как оконная рама надежно зафиксирована в проеме при помощи распорок, можно приступать к разметке мест, в которых будут просверлены отверстия для размещения анкеров. Если вы собираетесь закрепить при помощи таких элементов раму небольшого размера, то вполне достаточно будет четырех болтов, а для более габаритных конструкций количество крепежных изделий необходимо увеличить.

Существуют общепринятые требования, согласно которым размещать анкерные элементы следует на расстоянии 30 см от верхнего и нижнего краев оконной рамы (при необходимости положение крепежей можно откорректировать). Если в оконных рамах, которые вы собираетесь устанавливать, производитель не предусмотрел углублений для размещения головок , то их следует выполнить самостоятельно, используя для этого сверло соответствующего диаметра.

Установочные параметры рамных анкеров диаметром 10 мм

Этап 3: Монтаж крепежных элементов

После того как все вышеописанные манипуляции выполнены, можно приступать непосредственно к монтажу рамных анкеров. Для этого необходимо в намеченных местах просверлить деревянную раму насквозь, углубившись сверлом в поверхность оконного проема на требуемую глубину.

Сверление монтажного отверстия под анкер

Подготовленные отверстия желательно очистить от строительной пыли и кусочков раскрошившегося материала. Только после этого можно вставлять рамные анкерные элементы, пропустив их через раму. Вставленные в подготовленные отверстия анкеры надо затянуть, используя для этого отвертку с крестовой рабочей частью. После того как вы затянете головки винтов, внутренние распорные втулки разожмутся, обеспечив надежное крепление всей конструкции в оконном проеме.

Цена

Цена анкерного болта может варьироваться в диапазоне от 30 до 1000 рублей за штуку. Это напрямую зависит от производителя, а также от состава используемого сплава, размера, конструктивных особенностей.

Например, изделие с кольцом 12/70 можно купить в диапазоне до 50 рублей. Цена в частности зависит от диаметра, где с диаметром втулки 6 мм изделие обойдётся 20 рублей за штуку, с диаметром 8 мм, 35 рублей, 10 мм – 50 рублей.

Ценовой сегмент доступен каждому и его повышение зависит от конкретного поставщика, а также от особенностей изделия, наличия крюка или кольца, способности выдерживать вес и динамичную нагрузку. Хотелось бы отметить, что на цену влияет фасовка, поскольку оптом или просто в больших количествах покупать выгоднее.

Анкер – классификация и сфера использования

По неподтвержденным статистическим данным считается, что Россия за один квартал, а это всего-то три месяца, способна поглотить порядка 15 тысяч тонн всевозможных анкерных креплений. Наш монтажный элемент находится в этом списке чуть ли не в первых рядах. Объясняется это просто: столь популярным данный вид крепежа сделали его технические характеристики и довольно обширная сфера применения.

Но изначально такой крепеж был предназначен для крепления оконных рам и дверных коробок к бетонному и кирпичному основанию. Именно благодаря своему назначению такой дюбель и получил классификацию «рамный». На сегодняшний день крепеж соответствует своим непосредственным техническим характеристикам, и большая часть такого вида дюбелей применяется для установки металлопластиковых окон и дверных коробок из различного материала.

Но благодаря своей универсальности на вышеперечисленных задачах применение анкера не закончилось. Как оказалось, такой крепеж идеально подошел для монтажа деревянного бруса и реек к различным основаниям. К примеру, очень удобно использовать такой анкер при монтаже деревянного бруса при устройстве пола на небольшой квадратуре, на практике это может быть обычный балконный блок, полы которого вы хотите сделать из дерева.

Заглушка под рамный дюбель в Минске и Бресте: купить оптом, узнать цены

В компании ВИСМА-Строй вы можете купить заглушки под рамный дюбель оптом по выгодной цене. Для чего нужны заглушки? Их основная цель – защита корпуса дюбеля от внешних воздействий, главным образом, конденсата на окнах, который окисляет материал. Таким образом, она помогает защитить крепежный элемент от ржавчины.

Заглушку легко можно пристегнуть к дюбелю. Кроме того, они доступны в различных цветовых решениях.

Узнать цены на заглушки рамных дюбелей можно в нашем прайсе. Заказы на поставку рамных дюбелей в комплекте в заглушками принимаются уже сейчас. Мы готовы скомплектовать любое количество под заказ

Определение места размещения анкера

Прежде чем выбрать правильный анкер для использования, необходимо рассмотреть, где в блоке должен располагаться крепежный элемент. Варианты следующие:

• растворное соединение;
• сплошная секция блока;
• пустотелая секция бетонного блока.

Некоторые приложения могут позволить разместить каждый крепежный элемент в одной и той же части блока, в то время как другие установки требуют размещения каждого анкера в разных секциях блока.

Каждый раздел имеет свои уникальные достоинства и недостатки. Крепление в шов может быть отличным вариантом в зависимости от качества и количества раствора, используемого для установки блока на место. Цельные секции блока обычно обеспечивают наилучшее качество крепления. Это будет зависеть от расстояния крепежа до неподдерживаемого края полости и качества материала, из которого изготовлен блок. Полый участок блока является наименее желательным местом, в котором можно закрепиться, но иногда этого нельзя избежать.

При креплении в полую секцию блока следует иметь в виду несколько важных нюансов:

1. Сверля в блок с помощью молотковой дрели, бетон будет крошиться. Это приводит к конусообразному пространству, причем точка конуса ближе всего к поверхности блока.
2. При установке анкера в эту область, будь то крепежная деталь, оказывающая давление, или бетонный винт, который выстукивает резьбу в основном материале, удерживающие значения будут уменьшены или станут несущественными.
3. Крепежная деталь не должна проникать через стену в саму полость.

Технический совет! Все анкеры, за исключением бетонных винтов, оказывают внешнее усилие. Анкер, оказывающий такое давление на неподдерживаемый край, уменьшает удерживающие значения.

Процесс крепления окна на пластины

Первым делом производят крепление анкерных пластин с шагом не больше 1 метра. Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не больше 25 см.

Расстояние от пластин до углов должно быть не менее 25 см

Важно помнить, что расстояние от границы оконной конструкции до проема должно быть не меньше 2 см. В случае когда это условие не соблюдается, в поверхности проема необходимо сделать углубления для размещения крепежей. Для этого пластины устанавливают на раме, затем ее устанавливают в проем

Для этого пластины устанавливают на раме, затем ее устанавливают в проем.

На поверхности стены при помощи карандаша или мелка отмечают будущее расположение креплений. Затем раму вынимают и на месте отметок при помощи долота изготавливают углубление, в которое должна войти и плотно зафиксироваться пластина. Это позволит впоследствии эффективно замаскировать пластины при чистовой отделке откосов.

На следующем этапе в проем помещают оконную конструкцию и производят выравнивание ее положения при помощи деревянных брусков, заготовленных заранее. Их толщина не должна превышать 3 см и их установка происходит только по горизонтали, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется при помощи уровня.

Выравнивание по вертикали производят по уровню

Когда положение рамы выровнено, можно приступать к закреплению пластин при помощи дюбелей 6*40 при бетонном основании или саморезами в иных случаях.

Зазоры заделывают с помощью монтажной пены

Чтобы избежать перекоса рамы, пластины закрепляют по порядку. Сначала производят фиксацию левого нижнего угла, затем правого, осуществляя контроль при помощи уровня. Верхние пластины закрепляют в последнюю очередь. На завершающем этапе производится заделка швов при помощи монтажной пены.